Устройство автомобиля УАЗ 3163

Устройство автомобиля УАЗ 3163  (UAZ Patriot)  

Введение:

 Семейство UAZ Patriot включает в себя легковые автомобили повышенной проходимости, рамной конструкции, с пятидверным цельнометаллическим кузовом. Автомобили предназначены для перевозки пассажиров и грузов по всем видам дорог.

Автомобили UAZ Patriot выпускают в трех основных комплектациях: Comfort, Classic и Limited. На автомобили в комплектациях Comfort и Limited устанавливают боковые зеркала заднего вида с электроприводами и электрообогревателями, электростеклоподъемники передних дверей, передние противотуманные фары, легкосплавые колесные диски, пластмассовые чехол запасного колеса и обвес цвета серый металлик. Кроме того, в комплектацию Limited входят багажник на крыше, сдвижной люк с электроприводом, сиденья с велюровой обивкой.

Автомобили UAZ Patriot оснащают инжекторным двигателем ЗМЗ-409 рабочим объемом 2,7 л, мощностью 94 кВт (128 л.с.).

Кузов цельнометаллический, сварной конструкции, с навесными передними крыльями, дверьми, капотом и дверью задка.

Трансмиссия выполнена по схеме постоянного заднего привода с подключением переднего моста и с демультипликатором. На автомобили устанавливают коробку передач корейской фирмы Dymos.

Передняя подвеска автомобилей зависимая, рычажно-пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, задняя — зависимая, рессорная, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах.

Автомобили оснащают антиблокировочной системой (ABS) фирмы Bosch с электронной подсистемой распределения тормозных усилий (EBD). Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних — барабанные.

Стояночная тормозная система трансмиссионная, активируется отдельным барабаном, расположенным за раздаточной коробкой.

Рулевое управление типа винт — шариковая гайка — сектор оснащено гидроусилителем фирмы ZF или DELPHI.

 Внешний вид УАЗ 3163 partiot


Габаритные размеры автомобиля УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Техническая характеристика автомобиля приведена в таблице внизу страницы

Основные агрегаты УАЗ 3163 (uaz)Подкапотное пространство автомобиля: 1 – контроллер системы управления двигателем; 2 – воздухозаборник системы отопления и вентиляции салона; 3 – ресивер; 4 – двигатель; 5 – вал рулевого управления; 6 – вакуумный усилитель тормозов; 7 – бачок главного тормозного цилиндра; 8 – бачок гидропривода выключения сцепления; 9 – электронно-гидравлический блок антиблокировочной системы тормозов (ABS); 10 – аккумуляторная батарея; 11 – адсорбер; 12 – бачок насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 – насос гидроусилителя рулевого управления; 14 – термостат; 15 – радиатор системы охлаждения; 16 – дроссельный узел; 17 – датчик массового расхода воздуха; 18 – воздухоподводящая труба; 19 – воздушный фильтр; 20 – бачок омывателя ветрового стекла; 21 – расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 22 – электродвигатель с насосом охлаждающей жидкости системы отопления салона 

Вид снизу УАЗ 3163 (uaz patriot)Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля (вид снизу спереди): 1 – радиатор системы охлаждения двигателя; 2 – тяга рулевой сошки; 3 – пружина передней подвески; 4 – тяга рулевой трапеции; 5 – передний мост; 6 – передний рабочий тормозной механизм; 7 – амортизатор передней подвески; 8 – рычаг передней подвески; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости; 10 – двигатель; 11 – коробка передач; 12 – передний карданный вал; 13 – рама 

Выхлопная система, задний мост и подвеска УАЗ 3163 (uaz patriot)

Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля (вид снизу сзади): 1 – задний рабочий тормозной механизм; 2 – амортизатор задней подвески; 3 – рессора задней подвески; 4 – рама; 5 – задний мост; 6 – задний карданный вал; 7 – дополнительный глушитель; 8 – основной глушитель.

 

Техническая характеристика автомобиля УАЗ 3163 (UAZ Patriot) 

Таблица тех. характеристик УАЗ 3163 (uaz patriot)

 

Паспортные данные УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Так расположены номера автомобиля в подкапотном пространстве: 1 – идентификационный номер автомобиля; 2 – идентификационный номер кузова

номера автомобиля в подкапотном пространстве уаз 3163 (uaz patriot)

Идентификационный номер (VIN) автомобиля, название завода-изготовителя, год выпуска, модель двигателя, а также знак соответствия и номер одобрения типа транспортного средства указаны в идентификационной табличке, расположенной в проеме передней двери на средней стойке кузова. 

Индентификационная табличка (VIN) УАЗ 3163 (uaz patriot)Идентификационная табличка: 1 – идентификационный номер; 2 – номер одобрения транспортного средства; 3 – максимально допустимая нагрузка на переднюю ось; 4 – максимально допустимая нагрузка на заднюю ось; 5 – модель двигателя; 6 – обозначение (Н) вариантного исполнения с каталитическим нейтрализатором; 7 – код вариантного исполнения; 8 – код комплектации; 9 – максимально допустимая масса автомобиля с прицепом; 10 – максимально допустимая масса автомобиля 

На рисунке выше показаны все приведенные в идентификационной табличке сведения об автомобиле.  

Расшифровка идентификационного номера, например, ХТТ31630051000000:

ХТТ — индекс производителя;

316300 – модель автомобиля;

5 – код модельного года выпуска автомобиля;

1000000 – номер кузова.

Модельный год — период, равный в среднем календарному году, в течение которого выпускают автомобили с одинаковыми конструктивными признаками. 

Модель и номер двигателя уаз 3163 (uaz patriot)

Модель и номер двигателя выбиты на приливе блока цилиндров двигателя над его левой опорой.

Идентификационный номер шасси УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT)

Идентификационный номер шасси расположен на правой задней части рамы в арке заднего крыла.

 

Код модельного года выпуска автомобиля УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Код модельного года выпуска автомобиля УАЗ 3163 (UAZ Patriot)


Ключи УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

К автомобилю прикладывают два ключа, каждым из которых можно отпереть замки дверей, включить зажигание и управлять иммобилизатором. 

Ключи УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

 Так выглядит комплект ключей автомобиля: 1 – обучающий ключ; 2 – рабочий ключ; 3 – бирка.

Номер серии ключей нанесен на бирку 3. Сняв бирку с кольца, вы можете сохранить секретность номера ключей.

Полезный совет

Сохраните бирку: чтобы не менять замки в случае утери ключей, по их номеру на заводе-изготовителе можно заказать новые ключи.

Если автомобиль оснащен электронной противоугонной системой, в головку каждого ключа встроен транспондер — электронный ключ, индивидуальный код которого занесен в память электронного блока (иммобилизатора) противоугонной системы. Иммобилизатор считывает код ключа при попытке пуска двигателя и блокирует возможность пуска, если не смог прочитать индивидуальный код ключа (пуск посторонним ключом или замыканием клемм замка зажигания «напрямую»).

Рабочим ключом 2 (с полностью черной головкой) отключают режим охраны системы, им рекомендуется пользоваться для повседневных поездок. Обучающий ключ 1 (с красной вставкой), помимо функции снятия с охраны, снабжен дополнительно функцией активизации противоугонной системы в начале эксплуатации автомобиля и функцией обучения новых рабочих ключей.

Примечание

С помощью обучающего ключа можно обучить еще два рабочих ключа.

При необходимости замены неисправной противоугонной системы или контроллера системы управления двигателем с помощью обучающего ключа восстанавливают работоспособность системы.

Предупреждение

Не носите обучающий ключ в одной связке с рабочим, храните его отдельно. Обучающий ключ нужно использовать только при утере рабочего ключа. Кроме того, если в связке находятся оба ключа, иммобилизатор может неправильно считывать секретный код, что не позволит пустить двигатель. 

 

Органы управления и приборы УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Расположение органов управления автомобилем соответствует нормам и правилам ЕЭК ООН. Для удобства пользования на органы управления, размещенных на панели приборов и других панелях управления, нанесены соответствующие символы функционального назначения. 

Панель приборов

Органы управления и приборы УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Панель приборов и органы управления 

Панель приборов и органы управления УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT)

На панели приборов расположены следующие контрольно-измерительные приборы и органы управления.

1 – блок управления наружным освещением и освещением приборов.

Блок включает в себя следующие элементы управления.

Переключатель наружного освещения УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT)

Переключатель наружного освещения: 1 – режим «парковка»; 2 – режим «освещение выключено»; 3 – режим «габаритные огни»; 4 – режим «головное освещение»; 5 – режим «автоматическое освещение»

 Переключатель 1 наружного освещения может занимать пять положений:

– режим «парковка» – при выключенном зажигании включены габаритные огни и освещение номерного знака, но подсветка приборов выключена;

– режим «освещение выключено» – выключены все приборы освещения;

– режим «габаритные огни» – включены габаритные огни и подсветка приборов;

– режим «головное освещение» – включены габаритные огни и ближний или дальний свет фар (в зависимости от положения переключателя 2 ;

– режим «автоматическое освещение» – при повороте ключа в замке зажигания в положение «I» включаются габаритные огни, ближний свет фар и подсветка приборов.

Регулятор 2 яркости подсветки приборов. При включенном наружном освещении вращением регулятора изменяют яркость освещения приборов.

Регулятор 3 электрокорректора света фар. При включенных фарах вращением регулятора изменяют направление пучков света фар. Положения рукоятки корректора соответствуют следующим вариантам загрузки автомобиля:

0 – один водитель или водитель с пассажиром на переднем сиденье;

1 – все места заняты;

2 – все места заняты плюс груз в багажнике;

3 – один водитель и груз в багажнике.

Выключатель 4 задних противотуманных фонарей. При нажатии на кнопку выключателя включаются задние противотуманные фонари, если включено наружное освещение. При повторном нажатии на кнопку задние противотуманные фонари выключаются.

Выключатель 5 передних противотуманных фар. При нажатии на кнопку включаются противотуманные фары, если включено наружное освещение. При повторном нажатии на кнопку фары выключаются.

рычаг переключателя света фар и указателей поворота УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT) 

2 – рычаг переключателя света фар и указателей поворота.

Рычаг может занимать следующие положения:

I — указатели поворота выключены, включен ближний свет фар, если переключатель наружного освещения находится во втором положении;

II — включены указатели левого поворота (нефиксированное положение);

III — включены указатели левого поворота (фиксированное положение);

IV — включены указатели правого поворота (нефиксированное положение);

V — включены указатели правого поворота (фиксированное положение);

VI — движением рычага на себя включают дальний свет фар независимо от положения переключателя света фар (нефиксированное положение);

VII — движением рычага от себя включают дальний свет фар, если переключатель наружного освещения находится во втором фиксированном положении (фиксированное положение).

выключатель звукового сигнала УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

3 – выключатель звукового сигнала.

Для того чтобы включить звуковой сигнал, нажмите в любом месте центральной накладки рулевого колеса. 

комбинация приборов уаз 3163 (uaz patriot)

4 – комбинация приборов 

выключатель (замок) зажигания уаз 3163 (uaz patriot)

5 – выключатель (замок) зажигания, объединенный с противоугонным устройством, расположен с правой стороны рулевой колонки. Ключ в замке может занимать одно из трех положений:

0 – «выключено». Положение фиксированное, ключ вынимается. При вынутом ключе срабатывает запирающий механизм противоугонного устройства. Для гарантированного блокирования вала рулевого управления поверните рулевое колесо вправо или влево до щелчка. Для выключения механического противоугонного устройства нужно вставить ключ в выключатель (замок) зажигания и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, повернуть ключ в положение «I»;

I – «зажигание». Положение фиксированное, включено зажигание, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано;

II – «стартер». Положение нефиксированное, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано. Достигается поворотом ключа по часовой стрелке с преодолением усилия пружины. Для работы стартера ключ нужно удерживать рукой. Выключатель зажигания оборудован блокировкой повторного включения стартера при работающем двигателе. Для повторного включения стартера после неудачной попытки пуска переведите ключ из положения «I» в положение «0», а затем вновь в положение «II». 

Предупреждения

Не удерживайте ключ в положении «II» более 10 с.

Категорически запрещается выключать зажигание и вынимать ключ из замка зажигания во время движения, так как это приведет к резкому увеличению усилия на педали тормоза и блокированию рулевого управления.

рычаг переключателя очистителей и омывателей стекол уаз 3163 (uaz patriot)

6 – рычаг переключателя очистителей и омывателей стекол.

Переключатель включает электрические цепи при включенном зажигании. Рычаг переключателя можно перевести в следующие положения: I — очистители и омыватели стекол выключены; II — включен прерывистый режим работы очистителя ветрового стекла (нефиксированное положение); III — включен прерывистый режим работы очистителя ветрового стекла (фиксированное положение); IV — включена малая скорость очистителя ветрового стекла; V — включена большая скорость очистителя ветрового стекла; VI — перемещением рычага на себя включен омыватель ветрового стекла (нефиксированное положение); VII — перемещением рычага от себя включен очиститель стекла двери задка (фиксированное положение); VIII — перемещением рычага от себя дополнительно включается омыватель двери задка (нефиксированное положение).

переключатель паузы работы стеклоочистителя уаз 3163 (uaz patriot)

7 – переключатель паузы работы стеклоочистителя может занимать пять фиксированных положений. Вращением рукоятки изменяют время паузы в работе стеклоочистителя.

блок выключателей уаз 3163 (uaz patriot)

8 – блок выключателей. В зависимости от комплектации автомобиля в блок входят следующие выключатели: – выключатель 1 обогрева стекла двери задка и наружных зеркал; – место 2 под выключатель кондиционера; – место 3 под выключатель режима рециркуляции системы отопления (кондиционирования) и вентиляции; – место 4 под резервный выключатель. 

выключатель аварийной сигнализации уаз 3163 (uaz patriot)

9 – выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на клавишу выключателя мигающим светом загораются все указатели поворота и контрольная лампа, установленная в клавише. При повторном нажатии на клавишу сигнализация отключается. 

подстаканник УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT)

10 – подстаканник. Для использования подстаканника нажмите на его клавишу — подстаканник автоматически выдвинется. Для того чтобы убрать подстаканник, нажмите на его клавишу и задвиньте подстаканник до фиксированного положения. 

прикуриватель УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT)

11 – прикуриватель. Для пользования прикуривателем нажмите на кнопку его подвижной части. После нагрева спирали примерно в течение 10–20 с подвижная часть автоматически со щелчком вернется в исходное положение — прикуриватель можно извлечь для использования. Предупреждения Повторно включать прикуриватель можно не ранее чем через 20 с. Не удерживайте принудительно прикуриватель в нажатом положении. Не используйте патрон прикуривателя для подключения мощных электрических приборов (электрокофеварка и пр.) – это может привести к повреждению электрооборудования автомобиля. Если кнопка прикуривателя не возвращается в исходное положение через 30 с после включения, извлеките прикуриватель из патрона, чтобы не допустить перегорания спирали. 

верхний вещевой ящик УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT)

12 – верхний вещевой ящик. Для того чтобы открыть верхний вещевой ящик, слегка потяните на себя его клавишу. 

Верхний вещевой ящик оснащен плафоном освещения с выключателем УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT)

Верхний вещевой ящик оснащен плафоном освещения с выключателем. Ток на плафон освещения подается только в том случае, если ящик открыт. 

поручень УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT)

13 – поручень. 

нижний вещевой ящик УАЗ 3163 (UAZ PATRIOT)

14 – нижний вещевой ящик.

Для того чтобы открыть нижний вещевой ящик, слегка потяните на себя его клавишу.

Нижний вещевой ящик оснащен плафоном освещения с выключателем. Ток на плафон освещения подается только в том случае, если ящик открыт. 

15 – журнальная полка. 

16 – блок управления системой отопления и вентиляции салона. Приемы управления отоплением и вентиляцией салона описаны ниже.

17 – пепельница. Для того чтобы воспользоваться пепельницей, потяните за выступ на ее передней крышке. 

18 – рычаг включения переднего моста и понижающей передачи. На рукоятку рычага нанесена схема переключения передач: 2H — прямая передача, передний мост выключен; 4H — прямая передача, передний мост выключен; N — нейтраль; 4L — включены передний мост и понижающая передача. 

19 – рычаг переключения передач. Коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево, а затем переместите соответственно вперед или назад. Для включения V передачи переместите рычаг вправо до упора и вперед. Для включения задней передачи переместите рычаг влево до упора, а затем назад. Предупреждение Передачу заднего хода включайте только при полностью остановленном автомобиле.  

 

Комбинация приборов УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

 

В комбинацию приборов входят следующие приборы, указатели и сигнализаторы.

1 – указатель температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Если стрелка перешла в красную зону, следует остановиться, дать двигателю остыть и устранить причину перегрева.

Предупреждение

Не допускайте эксплуатацию автомобиля с перегретым двигателем, так как это приведет к серьезным поломкам двигателя.

2 – контрольная лампа свечей накаливания. Загорается при включении свечей накаливания (используется только на автомобилях с дизельным двигателем).

3 – сигнальная лампа аварийного падения давления масла в системе смазки двигателя. Загорается после включения зажигания и гаснет после пуска двигателя при повышении частоты вращения коленчатого вала двигателя.

4 – сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ». Загорается на 0,6 с при включении зажигания.

Примечание

Горение сигнальной лампы «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» при работающем двигателе свидетельствует о неисправности системы управления двигателем (системы впрыска топлива), при неисправности иммобилизатора или использовании незарегистрированного ключа. Это не означает, что двигатель надо немедленно остановить: система управления двигателем переходит на аварийные режимы, позволяющие работать двигателю в условиях, близких к нормальным. Однако причину неисправности надо постараться устранить как можно быстрее, так как длительная эксплуатация автомобиля с горящей лампой может привести к увеличению расхода топлива, ухудшению тяговых характеристик автомобиля и к поломкам двигателя.

5 – сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости.

6 – тахометр. Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Для того чтобы определить частоту вращения коленчатого вала в мин–1, нужно умножить на 100 показания тахометра. Зона шкалы красного цвета — опасный для двигателя режим работы. Не допускайте превышения максимально разрешенных оборотов коленчатого вала двигателя.

7, 14 – контрольные лампы включения указателей поворота и аварийной сигнализации. Загорается мигающим светом при включении указателей поворота (синхронно с ними).

8 – сигнальная лампа незакрытых дверей. Загорается красным цветом при незакрытой двери автомобиля.

9 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи. Загорается при включении зажигания. После пуска двигателя лампа должна погаснуть.

Примечание

Допускается горение лампы в режиме холостого хода сразу после пуска двигателя. Для того чтобы генератор стал вырабатывать зарядный ток, однократно нажмите на педаль газа — лампа должна погаснуть.

Горение лампы при работающем двигателе (за исключением режима, указанного выше) указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением или обрывом ремня привода генератора.

10 – сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы. Загорается при разгерметизации какого-либо контура тормозной системы.

Предупреждение

Движение автомобиля с горящей лампой запрещается.

11 – сигнальная лампа антиблокировочной системы тормозов. Лампа загорается оранжевым светом при включении зажигания, после пуска двигателя она гаснет. Горение лампы при работающем двигателе указывает на неисправность антиблокировочной системы.

Предупреждение

Во всех других случаях загорание сигнальной лампы антиблокировочной системы тормозов указывает на возникновение неисправности, которую необходимо устранить на специализированных станциях технического обслуживания автомобилей, так как во всех случаях торможение происходит без участия антиблокировочной системы.

12 – контрольная лампа включения стояночного тормоза. Загорается при включенном зажигании, если автомобиль заторможен стояночным тормозом.

13 – контрольная лампа включения переднего моста. Загорается при включении переднего моста на любой передаче раздаточной коробки.

15 – спидометр индукционного типа показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Шкала имеет деления от 0 до 200 км/ч, цена деления 10 км/ч. Привод спидометра электрический от датчика, установленного на картере коробки передач.

16 – контрольная лампа включения задних противотуманных огней.

17 – контрольная лампа включения наружного освещения (со светофильтром зеленого цвета) указывает на включение габаритного света в фарах и задних фонарях.

18 – контрольная лампа включения противотуманных фар.

19 – сигнальная лампа резервного остатка топлива. Загорается оранжевым светом при необходимости дозаправки автомобиля во избежание перебоев в работе двигателя.

Предупреждение

Никогда не допускайте полной выработки топлива — это может привести к повреждению топливного насоса и к аварийной ситуации из-за остановки вашего автомобиля на дороге.

20 – контрольная лампа включения дальнего света фар (со светофильтром синего цвета) указывает на включение дальнего света фар.

21 – указатель уровня топлива. Перемещение стрелки в красную зону шкалы указывает на необходимость дозаправки во избежание перебоев в работе двигателя.

Переключение датчиков уровня топлива в левом и правом топливных баках проводится нажатием переключателя на тоннеле пола.

22 – кнопка сброса счетчика суточного пробега. Сброс показаний проводится нажатием на кнопку и при снятии клеммы с аккумуляторной батареи.

23 – индикатор пробега. Верхняя строка индикатора отображает общий пробег автомобиля, нижняя — суточный пробег.

24 – индикатор текущего времени, напряжения бортовой сети, давления масла в системе смазки двигателя. Отображает один из трех вышеперечисленных параметров, выбор которых осуществляется нажатием кнопки 25.

25 – переключатель режимов индикатора 24. При нажатии на кнопку происходит последовательное переключение режимов работы индикатора. Коррекция показания времени проводится в режиме индикации текущего времени. Поворотом рукоятки переключателя по часовой стрелке увеличиваются показания минут, поворотом рукоятки против часовой стрелки увеличиваются показания часов.

 

Отопление и вентиляция УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Система отопления и вентиляции: 1 – боковые сопла; 2 – сопла обдува ветрового стекла; 3 – центральные сопла; 4 – блок управления системой отопления и вентиляции салона; 5 – сопла обдува ног водителя и переднего пассажира 

 Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и воздухозаборник, расположенный перед ветровым стеклом справа и снабженный фильтром улавливания пыли, который очищает воздух от пыли, копоти, пыльцы растений и пр. Воздух, поступающий в салон через воздухозаборник, проходит через отопители, установленные в панели приборов и между передними сиденьями. В зависимости от положения рукояток регуляторов блока управления отоплением и вентиляцией в салон автомобиля поступает либо подогретый, либо холодный воздух.

Направление потока воздуха через центральные и боковые сопла можно изменять поворотом решетки (в вертикальном направлении) и створок (в горизонтальном направлении).

Направление потока воздуха через сопла заднего отопителя регулируется соответствующими соплами.

Для обеспечения во время движения подачи воздуха в салон и увеличения интенсивности его подачи, а также для подачи воздуха на неподвижном автомобиле рукояткой включите один из четырех режимов работы вентилятора воздухонагнетателя основного отопителя и один из двух режимов работы вентилятора воздухонагнетателя дополнительного отопителя.

Для изменения направления подачи воздуха, вращая по часовой стрелке рукоятку регулятора распределения потоков воздуха выберите один из следующих вариантов:

1 – подача воздуха в нижнюю часть салона (через нижние сопла корпуса отопителя);

2 – подача воздуха на ветровое и боковые стекла (через сопла обдува стекол), в верхнюю и нижнюю части салона;

3 – подача воздуха к соплам обдува ветрового и боковых стекол;

4 – подача воздуха на ветровое и боковые стекла (через сопла обдува стекол) и в верхнюю часть салона;

5 – подача воздуха в верхнюю часть салона. 

Для изменения температуры поступающего в салон воздуха вращайте рукоятку регулятора температуры.

В зависимости от различных комбинаций включения регуляторов блока управления система отопления и вентиляции работает в следующих основных режимах:

– максимальный режим охлаждения. Используется в жаркую погоду и после продолжительной стоянки на солнце для быстрого охлаждения воздуха в салоне. В этом случае перед включением вентиляции для удаления теплого воздуха ненадолго откройте окна;

– нормальный режим охлаждения. Используется при поездках по городу и за его чертой при умеренно теплой погоде;

– режим вентиляции. Используется в межсезонье, для которого характерны пониженная температура и недостаток солнечного света;

– максимальный режим отопления. Используется при очень низкой температуре окружающей среды и для быстрого прогрева воздуха в салоне после длительной стоянки;

– нормальный режим отопления. Используется в холодное время года для поддержания оптимальной температуры воздуха в салоне после его интенсивного прогрева в максимальном режиме отопления;

– режим обдува ветрового стекла и стекол передних дверей. Используется для быстрого устранения запотевания стекол при повышенной влажности воздуха.

Примечание

Для того чтобы стекла не запотевали в дождливую погоду, включите режим их обдува при включенном отопителе, так как разница значений температуры поверхности стекла и подаваемого воздуха может вызвать конденсацию влаги.

Полезные советы

Для более эффективного действия вентиляции и отопления при скорости движения автомобиля менее 50 км/ч и при проезде особо запыленных участков дорог с закрытыми окнами (для создания избыточного давления воздуха в салоне, предотвращающего подсос пыли) рекомендуем включать переключателем вентилятор отопителя на максимальную скорость.

Для ускоренного устранения запотевания заднего стекла и освобождения его от наледи и снега включите переключателем обогрев стекла.

 

Ремни безопасности УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Ремни безопасности на передних сиденьях

Передние сиденья автомобиля укомплектованы ремнями безопасности с инерционными катушками. У ремней безопасности на передних сиденьях предусмотрена регулировка по высоте положения верхней точки крепления.

Для того чтобы пристегнуть ремень, вытяните его из катушки и вставьте язычок пряжки в замок до щелчка, не допуская скручивания лямок. Для отстегивания ремня нажмите на кнопку замка, придерживая ремень. Отпустите ремень — он автоматически намотается на катушку.

Для того чтобы ремень не касался шеи и не давил на плечо, отрегулируйте высоту положения верхней точки. Для перемещения крепления по вертикали прижмите к стойке декоративную накладку ремня. 

Ремни безопастности на задних сиденьях

Для пассажиров заднего сиденья также установлены ремни с инерционными катушками. Для среднего пассажира предусмотрен ремень специальной конструкции с двумя пряжками и двумя замками. Для того чтобы пристегнуться средним ремнем, вставьте язычок пряжки в замок, расположенный ближе к центру автомобиля.

Для отстегивания ремня нажмите клавишу замка — ремень автоматически вернется в исходное положение. Полезный совет Регулярно проверяйте состояние ремней. Если вы обнаружили на ремнях потертости, надрывы или другие повреждения, обязательно замените ремни. Если ремни загрязнены, промойте их слабым мыльным раствором. Ни в коем случае не гладьте ремни утюгом. Предупреждения Заменяйте ремни только в специализированных мастерских. Обязательно замените ремни, подвергнутые критической нагрузке в дорожно-транспортном происшествии. Не пристегивайте ремнем ребенка, сидящего на коленях заднего пассажира.

Для перевозки детей в возрасте до 12 лет используйте специальные детские сиденья, к которым ребенок пристегивается собственными ремнями. В свою очередь, это сиденье должно быть надежно зафиксировано на сиденье автомобиля штатными ремнями безопасности.

Установка детского сиденья

Безопасное расположение детей в салоне автомобиля возможно только при использовании специальных детских сидений.

На автомобиле для крепления детских сидений используются штатные ремни безопасности.

При установке детского сиденья руководствуйтесь прилагаемой к нему инструкцией и данными

Полезный совет

Для большей безопасности размещайте детское сиденье на заднем сиденье.

Предупреждение

Никогда не держите ребенка на коленях в движущемся автомобиле.

Схема установки детского сиденья

*U — универсальная категория детского сиденья для посадки ребенка лицом как по направлению, так и против направления движения автомобиля;

UF — универсальная категория детского сиденья для посадки ребенка лицом по направлению движения.

**При неотключаемой подушке безопасности установка детского сиденья на переднее сиденье запрещена. 

 

Регулировка положения передних сидений УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Для обеспечения наиболее удобной посадки людей разного роста и телосложения положение сидений водителя и переднего пассажира может быть изменено как в продольном направлении, так и по углу наклона спинки. Кроме того, возможна регулировка подголовника по высоте и углу наклона.

Предупреждение

Регулируйте положение сиденья водителя только на неподвижном автомобиле.

Если при попытке регулировки в движении вы нечетко зафиксируете сиденье в продольном направлении и оно неожиданно переместится, можно потерять контроль над автомобилем.

Для регулировки положения передних сидений в продольном направлении потяните вверх блокирующий рычаг и переместите сиденье на салазках в удобное положение. После установки сиденья опустите рычаг и небольшими перемещениями сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.

Предупреждение

Для того чтобы уменьшить риск получения травмы при столкновении или неожиданном торможении автомобиля, спинки сидений во время движения должны находиться почти в вертикальном положении. Эффективность ремней безопасности может значительно снизиться, если спинка сиденья наклонена. В этом случае появляется опасность того, что водитель или пассажир выскользнут из-под ремня безопасности и получат серьезную травму.

Для регулировки наклона спинки потяните вверх рукоятку рычага шарнира и переместите спинку сиденья в удобное положение.

Высоту передней и задней частей подушки сиденья водителя регулируют бесступенчато вращением рукояток 1 и 2 в передней и средней частях подушки.

Поясничный подпор спинки сиденья водителя регулируют поворотом рукоятки, расположенной в правой боковой части спинки.

Подголовники передних сидений можно регулировать по высоте: нажмите на фиксатор и переместите подголовник вверх или вниз на требуемую высоту. Оптимальное положение подголовника — его верхняя кромка расположена на одном уровне с верхней частью головы.

Примечание

Для людей очень высокого роста поднимите подголовник в крайнее верхнее положение, для людей очень низкого роста опустите подголовник в крайнее нижнее положение.

При необходимости (например, для раскладывания сиденья в спальное положение) подголовник можно снять.

Примечание

Подголовники заднего сиденья аналогичны по конструкции подголовникам передних сидений. Порядок регулировки положения тот же, что и для подголовников передних сидений.

 

Складывание заднего сиденья УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Для увеличения площади багажного отделения предусмотрена возможность раскладывания заднего сиденья, причем каждую часть сиденья при необходимости можно разложить отдельно. Предупреждение При сложенной любой части заднего сиденья на оставшейся части может расположиться только один пассажир. Заднее сиденье складывайте в следующем порядке.

1. Потяните рычаг

2. Наклоните спинку вперед до упора.

3. Потяните клавишу фиксатора подушки сиденья…

4. Сложите одну из частей сиденья.

5. Аналогичным образом сложите вторую часть сиденья.

6. Откиньте крышку фиксирующего ремня

7. Разверните фиксирующий ремень

8. Зафиксируйте сложенное сиденье на стойке подголовника при помощью крюка на ремне.

9. Раскладывайте заднее сиденье в порядке, обратном снятию. Примечание Для более комфортной поездки одного или двух пассажиров на заднем сиденье откиньте поручень, расположенный в средней части сиденья. 

 

Двери (замки и стеклоподъемники) УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Замки

Замки всех дверей отпираются одним ключом, которым также включается зажигание.

Боковые двери открывают, потянув на себя наружную или внутреннюю ручку.

Передние двери можно заблокировать снаружи ключом или кнопкой блокировки, утопив ее внутрь двери. При этом и наружная, и внутренняя ручки получают свободный ход.

Разблокировать двери можно или ключом (передние), или вытянув рукой кнопку блокировки. При этом на кнопке становится видна красная сигнальная метка.

Примечание

Задние двери можно заблокировать-разблокировать только кнопкой блокировки.

Передние двери можно заблокировать кнопкой блокировки только в закрытом положении, для блокировки задних дверей кнопку можно нажать в любом положении.

Замки задних дверей и двери задка оборудованы защелкой, исключающей возможность открывания дверей изнутри («детский» замок). Если на заднем сиденье находятся дети, опустите защелку вниз. В этом случае при поднятой кнопке блокировки дверь можно открыть только снаружи, а внутренняя ручка имеет свободный ход. Для того чтобы можно было открыть дверь изнутри, поднимите защелку вверх.

Дверь задка открывают за наружную ручку так же, как и боковые двери.

Замок двери задка можно заблокировать только снаружи поворотом ключа против часовой стрелки.

Автомобиль укомплектован системой центральной блокировки замков, которая обеспечивает одновременное запирание замков всех дверей при блокировке замка двери водителя ключом или кнопкой. При отпирании ключом двери переднего пассажира замки остальных дверей остаются запертыми и могут быть разблокированы только в отдельности ключом или кнопкой. Все замки одновременно разблокируются при отпирании замка двери водителя.

Стеклоподъемники

Передние двери могут быть оборудованы стеклоподъемниками как с механическим, так и с электрическим приводом, задние двери оборудуют стеклоподъемниками только с механическим приводом.

На облицовке тоннеля пола установлены переключатели управления электростеклоподъемниками. Нажатием на вогнутую или выпуклую части клавиши переключателя соответственно поднимают или опускают стекло на нужную величину. После отпускания клавиша устанавливается в среднем положении, а стекло останавливается на выбранной высоте. Если включено наружное освещение, клавиши подсвечиваются.

Предупреждения

Электростеклоподъемники потенциально опасны при неправильном пользовании ими. Водитель несет ответственность за безопасность пассажиров, поэтому обязательно разъясните пассажирам приемы правильного пользования и предупредите их о возможной опасности.

При закрытии окон с электростеклоподъемниками возможно защемление пальцев рук и других частей тела, что может привести к серьезной травме. Поэтому при пользовании электростеклоподъемниками будьте внимательны, особенно если в машине находятся дети. В случае защемления стеклом чего-либо немедленно прекратите подъем стекла и переключите его на опускание.

Не высовывайте из открытых окон руки и другие части тела, следите за тем, чтобы этого не делали пассажиры.

Не разрешайте детям пользоваться переключателями электростеклоподъемников.

Выходя из машины, обязательно вынимайте из выключателя (замка) зажигания ключ, чтобы тем самым отключить электростеклоподъемники и избежать случайного травмирования оставшихся в автомобиле пассажиров.

На передних дверях автомобилей, оборудованных стеклоподъемниками с механическим приводом, а также на задних дверях всех автомобилей установлены рукоятки, при вращении которых по часовой стрелке или против нее соответственно поднимается или опускается стекло.

 

Зеркала УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Положение внутреннего зеркала заднего вида регулируют, поворачивая в нужную сторону корпус зеркала на шарнире кронштейна.

Наружные зеркала с механическим приводом регулируют вручную изнутри салона отклонением рычажков, расположенных на передних дверях впереди опускных стекол.

Если зеркала оборудованы электроприводом, их положение регулируют отклонением рукоятки пульта управления, расположенного на наклонной поверхности консоли тоннеля пола. Зеркало (правое или левое) для регулировки выбирают поворотом рукоятки влево или вправо.

 

Капот УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Капот Для получения доступа в моторный отсек потяните на себя рукоятку привода замка капота. Затем приподнимите капот и через образовавшуюся щель отожмите лапку предохранительного крючка (для наглядности крючок показан на приоткрытом капоте).

Поднимите капот — он автоматически будет зафиксирован в открытом положении газонаполненными упорами. 

 

Регулировка рулевого колеса Уаз 3163 (UAZ Patriot)

На автомобиль установлена рулевая колонка, регулируемая по углу наклона. Перед поездкой отрегулируйте положение рулевого колеса так, чтобы было удобно управлять автомобилем и чтобы одновременно были хорошо видны приборы в комбинации.

Для выбора оптимального положения рулевого колеса опустите блокирующую рукоятку вниз и после установки рулевого колеса в желаемое положение зафиксируйте рулевую колонку, переместив рукоятку в крайнее верхнее (исходное) положение.

 

Освещение салона УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Для направленного освещения отдельных предметов установлены два плафона индивидуального освещения в передней части обивки крыши.

Включают и выключают плафоны поворотом корпуса соответственно по часовой стрелки или против нее.

Для общего освещения салона в обивке крыши установлены два плафона внутреннего освещения, которые при закрытых дверях включают и выключают нажатием соответственно на передний или задний край плафона. Если открыть любую боковую дверь, передний плафон загорается. Если открыть дверь задка, загорается задний плафон.

 

Противосолнечные козырьки УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Противосолнечные козырьки предназначены для защиты глаз водителя и переднего пассажира от ослепления лучами солнца.

В зависимости от направления солнечных лучей козырек можно повернуть на оси в показанное на фото положение и дополнительно повернуть на шарнире вбок.

 

Пользование люком УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Для открывания люка нажмите на верхнюю часть клавиши его управления а для закрывания — на нижнюю.

В случае невозможности открывания или закрывания люка электрическим приводом, сделайте это вручную следующим образом.

Снимите крышку лючка электродвигателя привода люка вставьте в шлицевое углубление редуктора специальный ключ, прилагаемый к автомобилю, или отвертку с плоским лезвием и проверните вал редуктора электродвигателя в нужном направлении. 

 


Отработавшие газы токсичны! Если необходимо завести двигатель в гараже или другом помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию или обязательно откройте ворота.

Приступая к ремонту или обслуживанию электрооборудования, сначала обязательно отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

При выполнении электросварочных работ отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также колодки с проводами от электронного блока управления двигателем. 

Предупреждение

Если на автомобиле установлена автомагнитола с кодировкой, при отсоединении провода от клеммы аккумуляторной батареи автомагнитола блокируется, поэтому для ее последующего включения потребуется ввести код. Код автомагнитолы нанесен на карточку, приложенную к магнитоле. 

При движении накатом не выключайте зажигание, иначе может сработать противоугонное устройство в замке зажигания, блокирующее вал рулевой колонки. Ваш автомобиль может стать неуправляемым!

Бензин, антифриз и незамерзающая жидкость токсичны, поэтому соблюдайте меры предосторожности при заправке автомобиля техническими жидкостями.

В системе выпуска отработавших газов установлен каталитический нейтрализатор. При работе двигателя он нагревается до температуры свыше 600 °С, поэтому во избежание пожара при парковке следите за тем, чтобы под днищем автомобиля не было сухой травы или горючих материалов.

Запрещается эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой аварийного падения давления масла: она должна кратковременно (не более 2 с) загораться лишь при пуске двигателя. Это же относится и к сигнальной лампе разряда аккумуляторной батареи, так как иногда причиной ее загорания может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в моторном отсеке автомобиля.

Запрещается работать под автомобилем, поднятым домкратом. Обязательно подставьте под кузов надежные опоры.

Запрещается курить и пользоваться открытым пламенем при заправке и обслуживании автомобиля.

Запрещается проверять работу генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи, и работоспособность системы зажигания «на искру».

При подъеме автомобиля домкратом обязательно включите стояночный тормоз и подложите под колеса с противоположной стороны подходящие упоры.

Обслуживание и ремонт автомобиля в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.

Следует иметь в виду, что даже автомобили одной модели, выпущенные практически одновременно, обладают выраженными индивидуальными особенностями поведения на дороге. Использовать полностью скоростные и динамические возможности автомобиля рекомендуется по мере привыкания к нему, постижения его характера и только после прохождения автомобилем первых 2000–3000 км с соблюдением ограничений, указанных в подразделе «Обкатка автомобиля».

Перед поездкой прогрейте двигатель на холостом ходу, поскольку работа непрогретого двигателя на повышенных оборотах уменьшает срок его службы. При включении стартера рычаг переключения коробки передач должен находиться в нейтральном положении.

Не допускайте работу двигателя с частотой вращения коленчатого вала, при которой стрелка тахометра находится в красной зоне шкалы.

Запрещается начинать движение автомобиля с места «на стартере». Трогаться с места можно только на первой передаче при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза, плавно отпуская педаль сцепления.

Не превышайте нормы грузоподъемности, указанные в технической характеристике автомобиля: перегрузка приводит к повышенному износу шин и деталей подвески, к потере курсовой устойчивости.

Не допускайте движения по дорогам с низким качеством покрытия на повышенных скоростях. «Пробои» подвески, которыми, как правило, сопровождается движение в таких режимах, приводят к повреждению и деформации узлов ходовой части автомобиля. В этом случае могут возникнуть повреждения и деформации кузова.

Для уменьшения износа переднего моста и экономии топлива при эксплуатации автомобиля по дорогам с твердым покрытием вместе с отключением переднего моста отключайте и ступицы передних колес.

Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах: пониженное давление приводит к интенсивному их износу. Разница давления в шинах 0,2–0,3 атм приводит к ухудшению управляемости автомобиля.

Для заправки используйте горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем.

Регулярно проверяйте состояние клемм аккумуляторной батареи и крепление проводов на них. Ослабленное крепление или окисление клемм может вывести из строя электронные приборы автомобиля.

Запомните, что клеммы аккумуляторной батареи разного диаметра: положительная клемма больше отрицательной. Следите за тем, чтобы провода были подсоединены в соответствии с указанной на их наконечниках и клеммах полярностью.

При зарядке аккумуляторной батареи непосредственно на автомобиле от внешнего источника тока обязательно отключите ее от генератора (снимите с аккумуляторной батареи клемму «плюс»).

Не нарушайте сроки проведения контрольно-осмотровых и регламентных работ. Все работы проводите в полном объеме. Периодичность проведения работ указана в разд. 4 «Техническое обслуживание».

Стиль вождения и удобство посадки водителя влияют на степень безопасности, поэтому выполняйте следующее:

– обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности, даже если управляете автомобилем в городе;

– убедитесь в том, что все пассажиры, даже на задних сиденьях, пристегнуты ремнями безопасности. Пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, в случае аварии подвергают опасности себя, водителя и других пассажиров;

– для перевозки детей в возрасте до 12 лет используйте специальные детские кресла, в которых ребенок надежно фиксируется относительно кресла, а кресло — относительно автомобиля. Схема установки детских сидений приведена в табл. 1.3;

– отрегулируйте водительское сиденье так, чтобы можно было легко дотянуться до любого органа управления;

– убедитесь в свободном перемещении всех педалей;

– не садитесь за руль в состоянии опьянения. Употребление алкоголя, наркотиков и некоторых медицинских препаратов негативно сказывается на органах чувств, скорости реакции человека, его водительских способностях, увеличивает риск возникновения аварийной ситуации и получения травмы;

– не садитесь за руль, если ощущаете усталость. Чаще останавливайтесь для отдыха (не реже чем через каждые 2 ч);

– ведите автомобиль со скоростью, соответствующей интенсивности движения, погодным и дорожным условиям. Помните: управляемость автомобиля, его тормозные качества в большой степени зависят от сцепления шин с дорожным покрытием. Весьма опасны участки дорог со свежеуложенным асфальтом. На  мокрой дороге может возникнуть эффект аквапланирования, в этом случае возможна полная потеря управляемости;

– соблюдайте указания знаков ограничения скорости. 

 

Что нужно при себе иметь в дороге УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

При повседных поездках

В настоящее время на заводе-изготовителе автомобили комплектуют минимально возможным набором инструментов, с помощью которых можно лишь заменить колесо или перегоревшую лампу.

Поэтому рекомендуем всегда держать в автомобиле следующие дополнительные аксессуары, инструменты и запасные части. 

Инструменты и аксессуары 

1 – аптечка первой помощи (автомобильная), утвержденная приказом Минздравмедпрома России от 01.04.2002 г. №106;

2 – запасное колесо;

3 – молоток;

4 – знак аварийной остановки;

5 – огнетушитель;

6 – набор комбинированных (или в крайнем случае рожковых) ключей от «8» до «24»;

7 – противооткатный упор («башмак»);

8 – дополнительный ключ для болтов колес («крестовина»);

9 – переносная лампа;

10 – пассатижи;

11 – две отвертки (с крестообразным и плоским лезвиями);

12 – шинный насос с манометром;

13 – монтажная лопатка;

14 – провода для пуска двигателя от внешнего источника;

15 – буксирный трос. 

Запасные части для автомобиля 

1 – набор предохранителей;

2 – реле;

3 – ремни привода вспомогательных агрегатов;

4 – датчик положения коленчатого вала двигателя;

5 – катушка зажигания (желательно);

6 – комплект высоковольтных проводов;

7 – набор запасных ламп (половина всех ламп, установленных на автомобиле, за исключением повторяющихся);

8 – комплект свечей зажигания;

9 – тормозная жидкость той же марки, что и у залитой в ваш автомобиль;

10 – антифриз той же марки, что и у залитого в ваш автомобиль.

Могут пригодиться моток изоляционной ленты, флакон универсальной смазки типа WD-40, пластмассовая бутылка воды (1–2 л), золотник вентиля шины, шланг для прокачки гидроприводов. Для того чтобы обеспечить безопасность при подъеме автомобиля домкратом, потребуются два упора под колеса в виде клиньев. Ну а зимой или при загородных поездках может понадобиться и небольшая лопата.

В длительном пути

 В дальней дороге, особенно если маршрут незнакомый, приходится рассчитывать только на себя и запчасти в багажнике. Ниже приведен полный перечень необходимых запчастей, инструментов и расходных материалов, которые могут пригодиться. Вы можете изменить его по собственным соображениям. Но даже если вы совсем не умеете ремонтировать автомобиль, не уменьшайте количество запчастей или инструментов. В экстренной ситуации можно, конечно, остановить проезжающую мимо машину, обратиться на любую автобазу или в придорожный автосервис, но бывает так, что именно этой запасной части (инструмента) там может не оказаться, а в магазине запчастей — выходной.

Отправляясь в дальний путь, дополнительно захватите следующее.

1. Дополнительный набор инструментов:

– большой молоток;

– отвертки с плоским и крестообразным лезвиями трех размеров — малые, средние и большие (силовые);

– зубило;

– набор головок от «8» до «32» с удлинителями 125 и 250 мм, воротком, трещоткой и карданом (отечественного, европейского или американского производства);

– набор ключей-шестигранников от «2» до «10»;

– ключ для прокачки тормозов и тонкий шланг длиной 15–20 см;

– кернер;

– дрель с набором сверл;

– ножовка по металлу;

– напильник с насечкой среднего размера;

– дополнительная монтажная лопатка;

– струбцина;

– моток вязальной проволоки;

– кусок плотного картона для изготовления прокладок;

– несколько винтовых хомутов разного диаметра;

– кусок наждачного полотна.

2. Подставка под домкрат — деревянный брусок 40х250х250 мм. Подставка (типа «козелок») для работы под автомобилем.

3. Канистра моторного масла (в упаковке 1 или 4 л). Причем на 1000 км пробега для нового, не прошедшего обкатку автомобиля возьмите 4 л, для прошедшего 50 000 км – 1 л, 100 000 км – 2 л, с пробегом свыше 100 000 км – 4 л.

4. Канистра антифриза – 1 л (зимой – 5 л).

5. Масло для доливки в гидроусилитель рулевого управления – 1 л.

6. Масло для доливки в коробку передач – 1 л.

7. Бутылка тормозной жидкости – 0,5 л.

8. Трос привода сцепления.

9. Тюбик смазки Литол-24.

10. Канистра с бензином – 10 л.

11. Специальная воронка для горловины топливного бака, имеющей сужение, исключающее заправку этилированным бензином.

12. Шланг для переливания бензина.

13. Ремкомплект для ремонта глушителя.

14. Средство для удаления битумных пятен с кузова.

15. Средство для удаления с ветрового стекла налипших насекомых.

16. Специальный набор для ремонта бескамерных шин без разбортовки или герметик для колес.

17. Хотя бы одна щетка стеклоочистителя.

18. Комплект новых свечей.

19. Комплект высоковольтных проводов.

20. Проверенный термостат.

21. Проверенный датчик температуры.

22. Маслобензостойкий герметик («Гермесил» или аналоги).

23. Лампы (половина всех ламп, установленных на автомобиле, за исключением повторяющихся).

24. Новые тормозные колодки (по две штуки для дисковых и барабанных тормозов).

25. Комплект стяжных пружин колодок барабанных тормозов.

26. Тормозные шланги (на автомобиле есть шланги разных размеров, иметь по одному каждого размера).

27. Пара гаек крепления колеса.

28. Коробочка с болтами, гайками и шайбами (по 2–3 шт. от М5 до М10), а также со шплинтами.

29. Зимой — размораживатель стекол и «жидкий ключ» для замков.

30. Зимой — цепи противоскольжения или мешочек песка.

31. Широкий прозрачный скотч (для ремонта шлангов и разбитых стекол).

32. Фонарь на батарейках или аккумуляторах и запасной комплект батареек к нему.

33. Рулетка (может пригодиться в случае ДТП).

34. Коробка спичек, топорик.

35. Прочная веревка или шнур.

36. Рабочие перчатки.

37. Что-нибудь из рабочей одежды.

38. Средство для очистки рук.

39. Коврик для работы под машиной.

40. Мягкий карандаш (можно фломастер), несколько листов бумаги или блокнот.

 

Эксплуатация автомобиля УАЗ 3163 (UAZ Patriot) в гарантийный периуд

Выполняйте техническое обслуживание и ремонт автомобиля в гарантийный период только на специализированных предприятиях технического обслуживания, адреса которых приведены в сервисной книжке. Работники станций технического обслуживания обязаны внести в талоны сервисной книжки отметки о прохождении технического обслуживания и гарантийного ремонта с указанием проведенных работ, иначе гарантия на автомобиль аннулируется.

Кроме того, владелец автомобиля лишается гарантийного обслуживания в следующих случаях.

1. Если нарушены указания и требования, изложенные в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя.

2. При несоблюдении указанных в сервисной книжке межсервисных пробегов между плановыми техническими обслуживаниями.

3. При повреждении автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия.

4. При самостоятельном снятии и ремонте узлов и агрегатов автомобиля в гарантийный период.

5. При замене стандартных узлов и агрегатов на не предусмотренные конструкцией автомобиля.

6. При установке дополнительного оборудования, не рекомендованного заводом-изготовителем.

7. В случае использования автомобиля на гонках или соревнованиях.

 

Обкатка автомобиля УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Во время обкатки автомобиля происходит интенсивная приработка деталей. От правильной эксплуатации в этот период будут зависеть надежность, долговечность и экономичность вашего автомобиля. Проходить обкатку должны новый автомобиль и автомобиль с замененным (капитально отремонтированным) двигателем.

В период обкатки выполняйте следующие правила эксплуатации автомобиля.

1. Перед каждым выездом проверяйте и при необходимости доводите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Не допускайте работу двигателя на повышенной частоте вращения коленчатого вала (стрелка тахометра не должна доходить до желтой зоны шкалы).

3. Своевременно, в соответствии с дорожными условиями переходите на низшую передачу, чтобы избежать нежелательных перегрузок двигателя.

4. Для лучшей приработки тормозных колодок старайтесь избегать резких торможений.

5. Избегайте езды по глубокому снегу, песку, грязи.

6. Не меняйте моторное масло, залитое на заводе.

7. Не буксируйте прицеп и по возможности старайтесь не буксировать другие автомобили.

8. Применяйте «мягкий» стиль вождения автомобиля, избегая резких разгонов, торможений, маневрирования. 

 

Подготовка автомобиля УАЗ 3163 (Patriot) к поездке

Перед выездом проверяйте техническое состояние автомобиля. Вы затратите не более десяти минут, зато будете уверены в исправности систем и агрегатов автомобиля. Проверку необходимо выполнять и при ежедневной эксплуатации автомобиля, даже если вам кажется, что все работает безукоризненно. Часть работ можно провести во время прогрева двигателя, сэкономив несколько минут.

1. Подходя к месту стоянки, обратите внимание, нет ли следов утечки масла или эксплуатационных жидкостей под автомобилем. По возможности устраните течь до выезда.

2. Обязательно проверьте давление воздуха в шинах и при необходимости доведите его до рекомендованного для данного типа шин. Разница значений давления в пределах 0,2–0,3 кгс/см2 может ухудшить параметры управляемости, плавность хода автомобиля и привести к нежелательному заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива.

3. Обойдите вокруг автомобиля. Проверьте следующее:

– комплектность съемных деталей (щетки стеклоочистителя, наружные зеркала и т.п.);

– целость стекол кузова, рассеивателей фар и фонарей. Не откладывайте замену разбитых рассеивателей. Треснутые стекла кузова заменяйте при первой возможности;

– состояние шин. У радиальных шин мягкие боковины. Шины с номинальным внутренним давлением выглядят приспущенными. Запомните их внешний вид (осадку);

– наличие и состояние номерных знаков.

Предупреждение

Фары, подфарники, задние фонари и номерные знаки должны быть чистыми.

4. Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы.

5. Проверьте уровни тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза и охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долейте жидкости до нормы.

6. Если автомобиль оборудован гидравлическим усилителем рулевого управления, проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя. При необходимости доведите его до нормы.

7. Рекомендуем по возможности проверить уровень масла в коробке передач и при необходимости долить масло.

8. Проверьте работу стояночного тормоза. Для этого, поднимая рычаг до упора, подсчитайте количество щелчков. Если щелчков больше шести, стояночный тормоз надо отрегулировать.

9. Проверьте исправность звукового сигнала.

10. Проверьте работу фар, задних фонарей, дополнительного стоп-сигнала и указателей поворота. Неисправные лампы замените (см. «Замена ламп»).

11. Проверьте работу контрольно-измерительных приборов, очистителя и омывателя ветрового стекла.

12. Перед поездкой на неподвижном автомобиле обязательно проверьте работу тормозной системы, нажав на педаль тормоза. Если педаль без сопротивления «провалилась» до пола, значит, тормозная система неисправна. Эксплуатация такого автомобиля запрещена.

Примечание

Перед дальней поездкой и после длительного перерыва в эксплуатации проверьте состояние запасного колеса, укомплектуйте автомобиль инструментами и принадлежностями.

В случае обнаружения неисправности примите решение (с учетом требований Правил дорожного движения) о начале поездки или ремонте автомобиля.

Подробно все проверки описаны в подразделе «Ежедневное обслуживание (ЕО)».

Особенности вождения автомобиля в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях УАЗ 3163 (Patriot)

Срок службы автомобиля во многом зависит от особенности вождения. Правильное вождение позволяет автомобилю двигаться с высокой средней скоростью и небольшим расходом топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогаться с  места на ровных участках дорог с твердым покрытием или под уклон рекомендуется на второй передаче. Во всех остальных случаях движение надо начинать на первой передаче. Переключение передач проводите при выключенном сцеплении.

Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу.

Предупреждение

Передачу заднего хода в коробке передач включайте только после полной остановки автомобиля.

При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления, пробуксовке и быстрому износу ведомого диска. На скользкой дороге автомобиль необходимо вести плавно, с небольшой скоростью.

При торможении двигателем полностью отпускайте педаль акселератора.

Торможение автомобиля выполняйте плавно, постепенно увеличивая нажатие на педаль тормоза. Любое торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не допускайте скольжения колес, так как в этом случае увеличиваются тормозной путь и износ шин. Кроме того, на скользкой дороге сильное и резкое торможение может вызвать занос автомобиля.

При движении автомобиля по бездорожью, скользкой дороге, на крутых подъемах (свыше 15°) и по другим труднопроходимым участкам дорог не допускайте перегрузки двигателя. В условиях бездорожья включайте передний мост и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включайте и выключайте передний мост при движении автомобиля. Понижающую передачу в раздаточной коробке включайте только при полной остановке автомобиля.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты реакции. Крутые подъемы преодолевайте на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. На подъем двигайтесь без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевайте с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передаче в коробке передач в зависимости от угла подъема. Если подъем по каким-либо причинам преодолеть невозможно, медленно спуститесь вниз, для чего включите передачу заднего хода и притормаживайте автомобиль, не давая ему разгоняться. Спускайтесь постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При движении на крутых спусках предусмотрите меры, обеспечивающие безопасность движения. Спуски преодолевайте, используя торможение двигателем.

Предупреждения

Запрещается преодолевать спуск с выключенной передачей в коробке передач, раздаточной коробке или с выключенным сцеплением.

Не допускайте высокой частоты вращения коленчатого вала на спуске, периодически притормаживайте автомобиль, снижая его скорость.

Преодоление канав и кюветов. Двигайтесь по диагонали склону с небольшой скоростью, с включенным передним мостом, учитывая размеры автомобиля, определяющие его проходимость. Не переезжайте препятствия с ходу, если возможен удар в колеса.

При преодолении канав и рвов учитывайте возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунтах. В этих условиях двигайтесь по прямой, без крутых поворотов и остановок. При движении на глинистых и черноземных грунтах после сильного дождя автомобиль может получить боковые соскальзывания, поэтому будьте предельно внимательны при выборе направления движения. Выбирайте относительно горизонтальные и ровные участки направления движения, по возможности пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам надо двигаться по гребню осторожно, с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков. Двигайтесь по прямой, не делая крутых поворотов и остановок, с включенным передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке. Движение начинайте плавно, без рывков. Повороты осуществляйте плавно, с большим радиусом, не снижая и не увеличивая скорости движения автомобиля, это позволит исключить возможность пробуксовки колес.

Преодоление песчаных участков. Двигайтесь плавно, избегая рывков и остановок. Не допускайте пробуксовки колес. Заранее определяйте дорожную обстановку и при необходимости включайте передний мост.

Преодоление брода. Управляйте автомобилем с повышенным вниманием и осторожностью. Преодолевайте брод с твердым грунтом дна, глубиной до 500 мм на малой скорости. Предварительно выберите и проверьте места входа автомобиля в воду и выхода его из воды, внимательно проверьте состояние дна, убедитесь в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест.

Преодолевайте брод осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче, с включенным передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке. Избегайте маневрирования и крутых поворотов.

Преодолев брод, проверьте состояние масла во всех агрегатах. Если в нем будет обнаружена вода, замените масло. Наличие воды в масле определяйте по изменению его цвета. Следует также смазать через пресс-масленки детали подвески до появления из них свежей смазки. При каждом выходе автомобиля из брода выполните несколько неполных выключений сцепления и торможений, чтобы просушить фрикционные накладки сцепления и накладки тормозных колодок.

При остановке двигателя в воде можно сделать две-три попытки пустить его стартером. Если двигатель не пускается, немедленно эвакуируйте автомобиль из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля не следует двигаться собственным ходом после его извлечения из воды. Отбуксируйте автомобиль для проведения технического обслуживания.

Движение по снежной целине. Высота снежного покрова, по которому может двигаться автомобиль, составляет до 350 мм. Повороты автомобиля осуществляйте так же, как и при движении по заболоченному участку, плавно и с большим радиусом. При движении по сыпучему снегу ведите автомобиль плавно, избегая рывков и остановок. Короткие снежные подъемы преодолевайте с ходу. Не допускайте пробуксовки колес. Заранее определяйте дорожную обстановку и включайте необходимую передачу, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах. 

 

Заправка автомобиля УАЗ 3163 (Patriot) бензином

Автомобиль UAZ Patriot рассчитан для работы на бензине с октановым числом не менее 92.

Для заправки автомобиля бензином из канистры вам потребуется специальная воронка для горловины топливного бака.

Примечание

У наконечников заправочных пистолетов колонок для этилированного бензина (колонки старого образца со стрелочными указателями) увеличенный диаметр.

Поэтому для исключения заправки таким бензином диаметр горловины наливной трубы выполнен меньшим, чем диаметр наконечников пистолетов этих колонок, следовательно, наконечник должен быть малого диаметра.

Предупреждение

Не курите и не пользуйтесь открытым огнем во время заправки.

Полезные советы

Заправляйте автомобиль на проверенных АЗС. Мощность и долговечность двигателя напрямую зависит от качества бензина.

Бензин, попавший на детали кузова, сразу же вытрите чистой тряпкой.

При заправке не используйте пластмассовые канистры или емкости, так как существует опасность возникновения искры из-за статического электричества.

Пробки топливных баков расположены на правом и левом задних крыльях под откидными крышками.

Примечание

Перед заправкой автомобиля предварительно проверьте уровень топлива в обоих топливных баках.  

1. Откройте откидную крышку.

2. Отверните пробку против часовой стрелки

3. Снимите ее с наливной горловины топливного бака.

4. Вставьте пистолет топливозаправочной колонки в наливную горловину и заправьте автомобиль. Если вы заправляете автомобиль из канистры, то перед заправкой вставьте в горловину специальную воронку и залейте бензин из канистры. 

Примечание

Пробка наливной горловины снабжена ограничителем момента заворачивания.

5. После заправки заверните пробку по часовой стрелке до щелчка. Пробка снабжена ограничителем момента заворачивания, поэтому после щелчка будет прокручиваться.

6. Закройте крышку люка и удалите потеки бензина ветошью. 

 

Как пользоваться домкратов автомобиля УАЗ 3163 (Patriot)

При пользовании домкратом на мягком грунте подкладывайте под основание домкрата брус или доску.

Устанавливайте домкрат под кожухи полуосей переднего или заднего моста вблизи каждого колеса.

Так устанавливают домкрат при подъеме колеса.

Предупреждения

Перед подъемом колеса включите первую передачу, затормозите автомобиль стояночным тормозом и подложите упоры под колеса с противоположной стороны.

Не работайте под автомобилем, поднятым на домкрате, но если без этого не обойтись, установите под ось прочные и устойчивые опоры.

 

Буксировка автомобиля УАЗ 3163 (Patriot)

Предупреждение

Двигатели автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу нейтрализатора из строя. В случае разрядки аккумуляторной батареи не пытайтесь пустить двигатель буксировкой или толканием автомобиля.

Для буксировки автомобиля (или использования его в качестве буксировщика) закрепляйте трос только в специально предназначенных для этой цели проушинах на передней и задней частях автомобиля.

Перед буксировкой включите световую сигнализацию согласно Правилам дорожного движения.

Предупреждение

Вакуумный усилитель тормозной системы и гидроусилитель рулевого управления действуют только при работающем двигателе. Поэтому учитывайте то обстоятельство, что при буксировке автомобиля с неработающим двигателем резко возрастает усилие на педали тормоза и рулевом колесе.


Двигатель УАЗ 3163 (Patriot) не заводится

Двигатель холодный Уаз 3163 (Patriot)

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре окружающей среды. 

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла. Он должен быть между метками «0» и «П».

3. Проверьте уровень тормозной

4. Охлаждающей жидкостей. 

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах модулей зажигания, на свечах.

6. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе (замке) зажигания в положение «I». При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель.

 

Полезный совет

Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

 Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды.

Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.

Полезный совет

Если у инжекторного двигателя по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Неисправности системы пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера.

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, спекание контактов тягового реле, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование»). Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов или с помощью автотестера и затяжку контактных соединений в цепи стартера. 

Проверка системы зажигания

Предупреждение

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В. Несмотря на то что при малой силе тока оно неопасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи с изолированными ручками, тестер.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в катушках зажигания.

2. Проверьте разъемы жгута проводов блока управления МПСЗ.

3. Для проверки высоковольтных проводов воспользуйтесь автомобильным тестером. Снимите любой высоковольтный провод, подсоедините к выводам высоковольтного провода автотестер и измерьте сопротивление. Оно должно составлять 5,7–5,9 кОм. Если сопротивление ниже указанного значения, замените высоковольтный провод, аналогично проверьте остальные провода.

Полезный совет

Если под рукой нет автотестера, можно попробовать установить неновые, но заведомо исправные высоковольтные провода с «рабочей машины».

4. Вставьте в наконечник провода в запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

5. Если искры нет, проверьте катушки зажигания (см. разд. 10 «Электрооборудование»). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить неновые, но проверенные, с «рабочей машины».

6. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем по кодам неисправностей (см. «Поиск неисправностей системы впрыска топлива с применением системы бортовой самодиагностики»).

Проверка системы питания двигателя

Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. Но для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра, так как эта процедура довольно простая и не займет много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки).

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

2. Процедура проверки давления топлива описана в разд. 5 «Двигатель» (см. «Проверка давления топлива в системе питания»). При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 3 кгс/см2.

Возможны следующие причины снижения давления:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засорен топливный фильтр;

– неисправен топливный насос.

Способы устранения этих неисправностей вы найдете в разд. 5 «Двигатель» (см. «Система питания»).

Неисправности системы впрыска топлива

На автомобиле применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

Диагностика системы впрыска с помощью кодов диагностики описана в разд. 10 «Электрооборудование», см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)». Снятие, установка и ремонт элементов подсистемы питания описаны в разд. 5 «Двигатель».

При работе с системой впрыска обязательно придерживайтесь следующих правил.

1. Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

3. Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

4. При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля.

5. Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

6. Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

7. Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

8. Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм.

9. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:

– не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах;

– при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

– синхронизации (ДПКВ): полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

– массового расхода воздуха: увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

– положения дроссельной заслонки: снижение мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

– температуры охлаждающей жидкости;

– детонации: двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

– неровной дороги: возникают пропуски воспламенения, ухудшается работа двигателя при движении по неровной дороге;

– фаз: повышенный расход топлива, увеличение токсичности отработавших газов;

– концентрации кислорода (лямбда-зонд): увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Пропал холостой ход

Для определения причин этой неисправности требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому обратитесь на станцию технического обслуживания, специализирующуюся на ремонте автомобилей с системами впрыска топлива.

Однако необходимо отметить, что чаще всего эту неисправность вызывает отказ регулятора холостого хода или подсос постороннего воздуха через неплотные соединения шлангов, присоединенных к дроссельному узлу. Если заменой регулятора (см. «Система питания двигателя») и подтяжкой хомутов шлангов восстановить холостой ход не удалось, проверьте исправность системы управления двигателем по кодам неисправностей (см. «Неисправности системы впрыска топлива») или обратитесь к специалистам.

Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, подробнее см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если обнаружены повреждения, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания»). Зазор между электродами свечи должен быть 0,70–0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

7. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

8. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 9 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

 

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания УАЗ 3163 (Patriot)

1. Нормальная свеча. 

Коричневый или серовато-желтый цвет и небольшой износ электродов. Точное соответствие теплового значения свечи для двигателя и рабочих условий.

Полезный совет

При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками из числа рекомендованных заводом-изготовителем.

2. Отложения сажи.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливовоздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.

Полезный совет

Используйте более «горячую» свечу.

3. Масляные отложения.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и «подергивания» работающего двигателя. Необходим ремонт головки блока цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

4. Металлосодержащий налет.

Отложения на юбке изолятора окислов железа кирпично-красного цвета из антидетонационных железосодержащих присадок (ферроценов) к бензину. Откладываются ровным, плотным слоем. При работе двигателя с большой нагрузкой под воздействием высокой температуры и давления в камере сгорания окислы восстанавливаются в токопроводящие дорожки чистого железа, замыкающие центральный электрод на «массу». Это вызывает пропуски зажигания и, как следствие, падение мощности двигателя и повышенный расход топлива. Кроме того, может быть поврежден каталитический нейтрализатор отработавших газов, сильно перегревающийся при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина. Налет практически нельзя удалить механическим способом, он не выгорает при длительном движении с большой скоростью. Если налет появился на новых свечах после небольшого пробега, смените место заправки.

Полезный совет

Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет, погрузив свечи на 10 мин юбками изоляторов в ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины (содержит ортофосфорную кислоту). После этого очистите налет неметаллической щеткой (можно старой зубной щеткой) и промойте свечи сначала водой, а затем бензином.

5. Раннее зажигание.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

6. Пепельные отложения.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, что вызывает пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Полезный совет

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина — смените место заправки.

7. Детонация.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами, что может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

8. Механические повреждения.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

 

Автомобиль движется рывками Уаз 3163 (Patriot)

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в данном случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя (рампе) или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе — треск при пробое высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если обнаружена неисправность датчика см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», его заменяют в сборе.

 

Автомобиль плохо разгоняется УАЗ 3163 (Patriot)

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода (примерно 1500 мин–1). Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали газа, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. что делать в такой ситуации? Самое главное — не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.

Предупреждение

Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на педали тормоза.

Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо определить и устранить возникшую неисправность.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала выясните, есть ли бензин в баке? Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр — нет ли потеков бензина.

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверкам систем зажигания и питания, которые описаны ранее.

 

Проверка системы смазки Уаз 3163 (Patriot)

В комбинации приборов автомобиля установлена сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточное давление.

Предупреждение

Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа аварийного падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, то это тревожный признак. Нужно немедленно прекратить движение, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель — нет ли на нем свежих потеков масла.

2. Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.

Полезный совет

Если обнаружена утечка масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п.

3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр слабо затянут. Иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.

Предупреждение

О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому надевайте перчатки и одежду с длинными рукавами.

4. Выньте маслоизмерительный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между метками «0» и «П».

5. Если уровень масла ниже метки «0», долейте масло до нормы.

Пустите двигатель. Если при нормальном уровне сигнальная лампа аварийного падения давления масла погасла, можно продолжать движение. Если лампа все равно горит, проверьте исправность датчика давления масла. Для этого отверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр. Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,06 МПа (0,65 кгс/см2) и увеличивается с ростом оборотов, неисправен датчик или его электрическая цепь. Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит сигнальная лампа аварийного падения давления масла), требуется диагностика и ремонт двигателя (см. разд. 5 «Двигатель»).

 

Перегрев двигателя УАЗ 3163 (Patriot)

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону (загорелась сигнальная лампа аварийного перегрева двигателя), но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона (см. «Отопление и вентиляция»). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата. 

Предупреждение

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит, и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите снять пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку. 

 

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира — нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя…

4. Дополнительного отопителя, предварительно вытащив корпус вещевого ящика облицовки тоннеля пола.

 

Полезный совет

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего шланга, соединяющего термостат с двигателем. Если верхний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя является выход из строя электрического вентилятора 

7. Вязкостной муфты привода вентилятора.

8. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправные реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель. 

Рис. 10.2. Номера реле и предохранителей, расположенных в дополнительном монтажном блоке в моторном отсеке

Замените плавкие вставки 1 и 2 (поз. 4 на рис. 10.2) в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после их замены вентилятор так и не начал работать, замените реле 3 и 4 в этом же монтажном блоке. Если после замены плавких вставок и реле вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на вентилятор питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого и набегающего (путевого) потоков воздуха совпадали.

Примечания

В радиаторе установлена пробка с двумя клапанами — впускным и выпускным. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,13–0,15 МПа (1,3–1,5 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.

Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (например, закипание охлаждающей жидкости) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны. Нарушение герметичности выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе.

Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею. 

Комбинация приборов

Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа 9 (см. рис. 1.8) разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи не допускается, так как иногда причиной загорания лампы может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в моторном отсеке автомобиля. Остановите автомобиль, заглушите двигатель и определите, какая неисправность привела к загоранию лампы. Если причина неисправности не в коротком замыкании, а аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

 

Проверка электрооборудования УАЗ 3163 (Patriot)

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления. Если произошел обрыв, замените ремень и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора»).

2. Если ремень цел, проверьте и при необходимости отрегулируйте его натяжение (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса»).  

3. Если и после натяжения ремня сигнальная лампа все равно горит, проверьте провода, подсоединенные к «плюсовой»

4. «минусовой» клеммам аккумуляторной батареи 

5. Также к генератору. Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции или с окисленными или ненадежными контактами. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.

Если после принятых мер лампа разряда аккумуляторной батареи продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться.

Полезный совет

Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, отключите магнитолу, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла и др. 

 

Неисправности электрооборудования УАЗ 3163 (Patriot)

Чаще всего при повседневной эксплуатации автомобиля встречаются неисправности электрооборудования. По объективным причинам предпочтительно, чтобы ремонт электрооборудования проводили квалифицированные специалисты автосервиса.

Предупреждение

Неисправность электрооборудования (короткое замыкание) может привести к возгоранию электропроводки и пожару.

Если вышла из строя какая-либо цепь электрооборудования, первым делом проверьте, не перегорел ли защищающий ее предохранитель (см. «Монтажные блоки»). Неисправный предохранитель замените. Повторное перегорание того же предохранителя служит сигналом для немедленного ремонта соответствующей цепи электрооборудования.

Предупреждение

Категорически запрещается заменять перегоревший предохранитель другим, большего номинала, или «жучком». 

 

Пуск двигателя от внешних источников тока Уаз 3163 (Patriot)

Если не удается пустить двигатель из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батареи, то для пуска можно воспользоваться аккумуляторной батареей другого автомобиля. Для подключения батареи-«донора» используйте специальные соединительные кабели с зажимами типа «крокодил».

Предупреждения

При пуске двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи тщательно соблюдайте последовательность работы, изложенную в данном подразделе. В противном случае может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению обоих автомобилей.

Перед подсоединением внешней аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание выключено. Выключите также все потребители электроэнергии (фары, автомагнитолу, стеклоочистители и др.).

При подсоединении и отсоединении проводов не допускайте их взаимного касания, а также соприкосновения проводов с вентиляторами, приводными ремнями или другими вращающимися деталями.

Не отсоединяйте провода внешней аккумуляторной батареи до тех пор, пока двигатель не начнет работать на нормальных оборотах холостого хода.

Если во время пуска двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи вы оставили аудиосистему включенной, то возможны ее серьезные повреждения. Всегда перед пуском отключайте аудиосистему двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля.

1. Установите автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей рядом с автомобилем-«донором» в пределах досягаемости соединительных кабелей.

Предупреждение

Автомобили ни в коем случае не должны соприкасаться. В противном случае может произойти нежелательное замыкание на «массу», в результате чего вы не сможете пустить двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей, а электросистемы обоих автомобилей могут получить повреждения.

2. Затормозите оба автомобиля стояночным тормозом.

3. Проверьте уровень электролита в разряженной батарее (см. «Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее»). 

Предупреждение

Если уровень электролита сильно понижен или электролит выглядит замерзшим, не пытайтесь пустить двигатель от дополнительной аккумуляторной батареи. В этом случае возможен взрыв разряженной аккумуляторной батареи!

4. Откиньте защитный чехол клеммы «плюс» разряженной аккумуляторной батареи. 

5. Присоедините зажим соединительного кабеля с рукоятками красного цвета к клемме «плюс» разряженной батареи.

6. Второй зажим кабеля с красными рукоятками присоедините к клемме «плюс» батареи-«донора».

Примечание

Для наглядности операция показана на снятой аккумуляторной батарее. 

7. Зажим второго кабеля (с черными рукоятками) присоедините к клемме «минус» батареи-«донора»…

8. Второй зажим кабеля с черными рукоятками — к «массе» автомобиля с разряженной батареей в месте, расположенном на максимально возможном расстоянии от батареи. Удобнее всего присоединять зажим к транспортной проушине двигателя.

Примечание

Требование присоединения провода на максимальном расстоянии от батареи объясняется возможностью искрения в момент присоединения.

9. Убедитесь, что вы присоединили кабели в правильной последовательности и они не соприкасаются с подвижными деталями двигателя.

10. При использовании батареи, установленной на автомобиле-«доноре», пустите двигатель этого автомобиля и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу до момента устойчивой работы.

11. Пустите двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей и дайте ему поработать до устойчивых оборотов холостого хода.

12. Отсоедините кабели в порядке, строго обратном порядку их присоединения.

 

Посторонние стуки УАЗ 3163 (Patriot)

Стуки в двигателе

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор надо остановить немедленно, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор надо остановить немедленно, в автосервис или гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя, усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов — неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов обычно появляется при выходе из строя гидротолкателей, которые в этом случае необходимо заменить.

Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо заменить датчик детонации (см. разд. 10 «Электрооборудование») и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Стуки в подвеске и трансмиссии

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Предупреждение

Неисправности в подвеске могут привести к серьезной аварии.

Состояние подвески лучше проверять на автомобиле, установленном на эстакаде, смотровой канаве или подъемнике, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу, хотя и с меньшими удобствами, на свободной ровной площадке.

Начните проверку с внимательного осмотра состояния деталей подвески.

1. Проверьте состояние резинометаллических шарниров подвески, резиновых втулок штанги стабилизатора и надежность крепления их скоб.

2. Внимательно осмотрите рычаги подвески. Трещины и механические повреждения рычагов недопустимы.

3. Осмотрите втулки верхнего и нижнего креплений передних и задних амортизаторов. Замените втулки с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной. 

 

Возможные причины стуков в подвеске и трансмиссии и способы их устранения  УАЗ 3163 (Patriot)

 

Стук (шум) в карданной передаче УАЗ 3163 (Patriot)

Диагностировать исправность карданной передачи по издаваемым ею шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Возможные стуки (шумы) карданной передачи, их причины и способы устранения 

Стук (шум) в заднем мосту

Диагностировать исправность заднего моста по издаваемым им шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Стук (шум) в переднем мосту

Диагностировать исправность переднего моста по издаваемым им шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Возможные стуки (шумы) переднего моста, их причины и способы устранения 

 Вибрации и удары на рулевом колесе

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.

Предупреждение

Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем, но и на безопасность движения.

Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе могут быть плохое состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес и шкворневого узла автомобиля.

Для проверки рулевого управления установите автомобиль на горизонтальной площадке и выполните следующие операции.

1. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма (перемещения механизма на шпильках крепления и стуки не допускаются)

Предупреждение

Если корпус рулевого механизма перемещается из стороны в сторону, необходимо подтянуть его крепление к раме.

2.Осевой люфт в шарнирах наконечников рулевых тяг

Предупреждение

Наконечник рулевой тяги с поврежденным чехлом шарнира или повышенным зазором в шарнире обязательно замените новым. При замене наконечников рулевых тяг возможно нарушение схождения колес.

3. Надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров.

4. Под панелью приборов проверьте люфт в шлицевых соединениях карданных шарниров промежуточного вала рулевой колонки (необходимо снять подрулевой кожух).

5. Внимательно осмотрите шины передних колес. Сильные удары от дорожной поверхности, особенно при попадании в выбоины, могут вызвать расслоение нитей корда в каркасе шины и появление выпуклости («грыжи») или перекос шины.

Полезные советы

Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70–80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь в автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.

Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков (см. разд. 9 «Тормозная система»).

 

Проблемы с тормозной системой УАЗ 3163 (Patriot)

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS) и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Предупреждение

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться около метки «MAX» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу же доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют заменять всю тормозную жидкость в системе через 30 000 км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-3, DOT-4 составляет 210–260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Полезный совет

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 2 года.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы»).

Прокачка тормозной системы

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический привод тормозной системы попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. 9 «Тормозная система» (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»). 

Проверка тормозной системы

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.  

2. Если педаль останется неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя

3. С усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).

Если торможение сопровождается биением и пульсацией педали тормоза, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.  

4. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 20,4 мм, а поверхность диска — ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не поможет, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

5. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого попробуйте отверткой сдвинуть поршень с места. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.

Предупреждение

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

6. Проверьте подвижность колодок. Если они перемещаются с затруднением, очистите от грязи и ржавчины торцовые поверхности оснований колодок и гнезда в суппорте, обеспечив совершенно свободное перемещение колодок.

7. Проверьте толщину накладок колодок. Если она равна или меньше 1,5–2 мм, замените колодки.

Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние барабанных тормозных механизмов задних колес.

8. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите задние колеса, снимите тормозные барабаны (см. «Замена тормозного барабана») и измерьте диаметры их рабочих поверхностей. Внутренний диаметр барабана должен быть не более 218 мм, рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (которая должна быть не более 0,5 мм, овальность можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана). Если внутренний диаметр барабана больше допустимого, кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.

 

Прокол колеса УАЗ 3163 (Patriot)

Прокол колеса — это неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медленно, это зависит и от размера предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины установлены на автомобиль: камерные или бескамерные. С небольшим гвоздем в бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что колесо «спустило».

Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разгоняться, увеличилось усилие на рулевом колесе при маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость, обязательно проверьте давление в колесах.

Самый простой способ отремонтировать колесо — обратиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как правило, по вполне доступной цене.

Предупреждение

Не пытайтесь добраться до шиномонтажной мастерской на полностью спущенном колесе: достаточно проехать так несколько десятков метров, и шину придется выбрасывать.

Нужно заменить поврежденное колесо запасным. Эта довольно простая операция тем не менее требует некоторых навыков.

При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2–3 км/ч, на первой передаче постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, при проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева — к левой. Старайтесь не останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается, – в крутых поворотах, на спусках и подъемах, на мостах и в тоннелях. Если автомобиль остался на проезжей части, в первую очередь обеспечьте собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

 

Замена колеса на УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: ключ «на 22» для гаек крепления колес (баллонный ключ), домкрат, противооткатные упоры, запасное колесо, насос.

Примечание

Перед началом работы установите автомобиль на ровной площадке и подложите противооткатные упоры под колеса. Если вы меняете переднее колесо, затормозите автомобиль стояночным тормозом.  

1. Снимите чехол с запасного колеса.

2. Отверните три гайки крепления запасного колеса к кронштейну на задней двери 

3. Снимите запасное колесо и положите его на землю рядом с заменяемым колесом.

4. Выверните три винта крепления декоративной накладки 

5. Снимите накладку.

6. Баллонным ключом или головкой ослабьте затяжку пяти гаек крепления колеса. 

7. Приподняв балку моста домкратом, вывесите заменяемое колесо.

8. Окончательно отверните гайки и снимите колесо.

Предупреждения

Приподнимайте автомобиль домкратом на высоту, необходимую для снятия и установки колеса.

Старайтесь, чтобы автомобиль находился в вывешенном состоянии со снятым колесом как можно меньше времени.

Если работаете на мягком грунте, подложите под основание домкрата толстую доску. Не применяйте для этой цели кирпичи — они легко раскалываются, автомобиль может сорваться с домкрата, тяжело травмировав вас.

9. Установите запасное колесо. Заверните гайки крепления, не затягивая их окончательно.

10. Опустите автомобиль и окончательно затяните гайки.

Полезные советы

Для того чтобы почувствовать необходимое усилие затяжки болтов крепления колеса (момент затяжки – 100 Н·м), первое время применяйте динамометрический ключ.

Не смазывайте болты крепления — это может привести к их самоотворачиванию на ходу.

11. Проверьте давление в шинах и при необходимости доведите его до нормы. 


Обслуживание автомобиля в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания (СТО) с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.

Для длительного сохранения автомобиля в исправном состоянии рекомендуем и по окончании гарантийного срока проводить на СТО сложные работы по техническому обслуживанию.

В данном разделе работы по техническому обслуживанию автомобиля объединены в три условные группы: ежедневное обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1) и второе техническое обслуживание (ТО-2).

В настоящее время такая технологическая схема на фирменных СТО не применяется: обслуживание в разных объемах проводится после определенного пробега или через определенное время. Эти работы объединены в три условные группы по степени трудоемкости и частоте проведения для удобства выбора сроков и технических возможностей исполнения. Более точное подразделение работ по срокам и пробегу приведено в сервисной книжке, прикладываемой к автомобилю, и в табл. 4.1. 

Правила техники безопасности

Отработавшие газы токсичны! Если необходимо пустить двигатель в гараже или в другом помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию или обязательно откройте ворота.

Приступая к ремонту или обслуживанию электрооборудования, сначала обязательно отсоединяйте провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Бензин, антифриз и незамерзающая жидкость токсичны, поэтому соблюдайте меры предосторожности при заправке автомобиля техническими жидкостями.

Запрещается работать под автомобилем, поднятым домкратом. Обязательно установите под кузов опоры.

Запрещается курить и пользоваться открытым пламенем при заправке и обслуживании автомобиля.

Запрещается проверять работу генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи, и работоспособность системы зажигания «на искру».

При подъеме автомобиля домкратом обязательно включите стояночный тормоз и подложите под колеса с противоположной стороны подходящие упоры.

Регламент технического обслуживания

Не нарушайте сроки проведения контрольно-осмотровых и регламентных работ. Все работы проводите в полном объеме. Периодичность выполнения работ указана в табл. 4.1. 

Ежедневное обслуживание УАЗ 3163 (Patriot)

Проверка колес

Вам потребуются: манометр, насос, штангенциркуль.

Примечание

Периодически проверяйте давление воздуха в шинах. Повышенное или пониженное давление приводит к преждевременному износу шин, ухудшению управляемости и устойчивости автомобиля.

Перед дальней поездкой, после длительного перерыва в эксплуатации проверьте состояние запасного колеса и укомплектуйте автомобиль инструментами и принадлежностями. В случае обнаружения неисправности примите решение (с учетом требований Правил дорожного движения) о начале поездки или ремонте автомобиля. 

Рис. 4.1. Схема перестановки колес

Рекомендуем пользоваться ножным насосом с встроенным манометром. Для того чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 10 000 км пробега переставляйте колеса в соответствии со схемой на рис. 4.1. Также через каждые 10 000 км пробега балансируйте колеса и регулируйте углы установки передних колес. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

Примечания

Все работы по ремонту колес проводите в специализированных мастерских.

Проверьте, чтобы после ремонта колесо было отбалансировано.

Эксплуатация шин с изношенным протектором может привести к аварии.  

1. Отверните колпачок с золотника.

2. Проверьте давление воздуха в шине. Для этого сбросьте показания манометра на ноль, нажав на специальную кнопку; подсоедините манометр к золотнику и нажмите на него. 

3. Если давление меньше требуемого (табл. 4.2), подсоедините наконечник шланга к золотнику и подкачайте воздух, контролируя давление по манометру на насосе.

Таблица 4.2 Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2)

4. Если давление больше требуемого (см. табл. 4.2), надавите специальным выступом манометра на золотник и выпустите воздух из шины. Замерьте манометром давление. Повторяя эти операции, доведите давление до нормы.

5. Если вы заметили, что давление воздуха в шинах постоянно падает, попробуйте подтянуть золотник с помощью колпачка с ключом. 

Примечание

Так выглядит защитный колпачок с ключом для затяжки золотника.

Предупреждение

Во избежание загрязнения золотников не эксплуатируйте автомобиль без защитных колпачков. Если колпачки были утеряны, обязательно установите новые.

6. Для того чтобы проверить герметичность золотника, намочите его отверстие. Если появились пузырьки выходящего воздуха, замените золотник. 

7. Измерьте штангенциркулем остаточную глубину протектора. Если глубина протектора 1,6 мм или меньше, замените шину.

8. Выверните три винта крепления 

9. Снимите декоративный колпак колеса

10.Проверьте затяжку гаек крепления колес, при необходимости подтяните гайки (момент затяжки см. в приложении 1).

 

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: охлаждающая жидкость, чистая тряпка.

Расширительный бачок установлен в подкапотном пространстве на правом брызговике моторного отсека. 

Предупреждения

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предосторожности.

Не наливайте жидкость до кромки горловины бачка, так как при работе двигателя ее объем увеличится.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. 

Полезные советы

Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленного обращения в автосервис.

Если свежезалитый тосол вдруг неожиданно быстро изменил цвет с голубого на коричневый, значит, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть систему охлаждения. 

Доливка охлаждающей житкости в бачек УАЗ

1. Минимальный уровень жидкости должен быть не ниже метки «MIN», нанесенной на стенку расширительного бачка.

Открытие пробки бакча с охлаждающей жидкостью УАЗ

2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка 

3. Через воронку долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня 

Примечание

В расширительном бачке минимальный уровень охлаждающей жидкости должен быть на 3–4 см выше метки «MIN». 

4. Причем уровень охлаждающей жидкости в радиаторе должен быть не ниже кромки наливной горловины.

5. Для удаления воздушной пробки в шланге снимите пробку радиатора, повернув ее против часовой стрелки примерно на 180°, и доливайте жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока уровень в горловине радиатора не начнет повышаться. Повышение уровня означает, что жидкость из расширительного бачка начала поступать в радиатор, вытесняя воздушную пробку.

Примечание

Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке после доливки оказался несколько выше показанного на фото (см. операцию 1), то не следует его понижать. Однако необходимо не менее 60 мм свободного пространства над уровнем жидкости для компенсации увеличения ее объема во время работы двигателя.

6. Заверните пробки расширительного бачка и радиатора, вытрите чистой тряпкой пролитую жидкость.

 

Проверка уровня и доливка масла в систему смазки УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: моторное масло, воронка, чистая тряпка.

Предупреждения

Перед проверкой уровня масла после поездки заглушите двигатель и подождите 5–10 мин, когда масло сольется в поддон.

Доливайте масло той же марки, что и у использованного ранее.

Уровень масла в картере двигателя не должен превышать метку «П», иначе возможны утечки через прокладки и сальники, а также повышенный расход масла.

Проверку проводите, установив автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

Щуп УАЗ

1. Выньте щуп, протрите его чистой тряпкой и снова вставьте на место.

2. Снова выньте щуп. Уровень масляной пленки должен находиться между метками «П» и «0». Если уровень находится вблизи метки «0», долейте масло. 

3. Поверните крышку маслоналивной горловины примерно на 120° против часовой стрелки и снимите ее.

4. При необходимости установите воронку в маслоналивную горловину и долейте масло. Проконтролируйте уровень масла. Перед тем как вынимать щуп, подождите 2–3 мин, чтобы масло стекло в поддон картера.

5. Заверните крышку маслоналивной горловины.

 

Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

Примечания

Тип тормозной жидкости – «Томь» или «Роса» классом не ниже DOT-4.

При падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже метки «MIN» в комбинации приборов загорается красным светом сигнальная лампа. Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в бачок, не дожидаясь, когда загорится сигнальная лампа: эту операцию лучше проводить заблаговременно. Если тормозную жидкость в бачок приходится доливать довольно часто, сразу же обратитесь к специалистам или устраните неисправность самостоятельно (см. разд. 9 «Тормозная система»).

При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая была залита, чтобы при доливке использовать ту же марку.

При установке крышки бачка с поплавком уровень жидкости в бачке слегка повышается за счет объема поплавка.

Бачок установлен на главном цилиндре тормозной системы с левой стороны моторного отсека у щита передка.

Предупреждение

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична.

Полезные советы

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, вызывает повышение температуры кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение. Поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тряпкой.  

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «MAX», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень жидкости ниже метки «MIN», отверните крышку бачка. 

3. Долейте тормозную жидкость до метки «MAX». Затем заверните крышку бачка.

4. Проверьте работу датчика падения уровня тормозной жидкости, установленного в крышке бачка. При полностью вывешенном поплавке в комбинации приборов должна загореться сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы. Если лампа не загорится, скорее всего, неисправен датчик.

 

Проверка уровня и доливка жидкости в бачок главного цилиндра сцепления УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

Бакок сцепления УАЗ

Бачок установлен с левой стороны моторного отсека у щита передка на главном цилиндре сцепления. 

1. Уровень жидкости должен быть на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

2. Для доливки тормозной жидкости отведите в сторону жгут проводов. 

3. Отверните пробку бачка.

4. И снимите ее. Пробку кладите на чистую тряпку, не допуская как загрязнения пробки, так и стекания с нее жидкости. 

5. Аккуратно долейте тормозную жидкость в бачок через сетчатый фильтр до нижней кромки наливной горловины…

6. При загрязнении сетчатого фильтра обязательно промойте его водой.

7. Заверните пробку.

 

Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления УАЗ 3163 (Patriot)

Бачок гидроусилителя УАЗ

Бачок гидроусилителя рулевого управления находится в моторном отсеке на левом его брызговике.

Вам потребуется жидкость для гидроусилителя рулевого управления.  

1. Отверните гайку крепления крышки бачка гидроусилителя…

2. Снимите крышку, проверьте состояние уплотнительного кольца на обратной стороне крышки, поврежденное кольцо замените. 

3. Проверьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя, он должен быть на уровне сетки бачка.

4. Если уровень ниже требуемого, аккуратно долейте жидкость. 

5. Проверьте состояние фильтрующей сетки бачка, загрязненную сетку промойте.

6. Установите на место крышку и заверните пробку.

 

Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: летом — чистая вода, зимой — незамерзающая жидкость для омывателей стекол.

Полезные советы

Используйте незамерзающую жидкость производства известных фирм, не содержащую опасный для здоровья метанол.

При повышении температуры окружающего воздуха не разбавляйте в целях экономии незамерзающую жидкость. Помимо повышения температуры замерзания, у разбавленной жидкости резко ухудшаются моющие свойства. 

Бачок стеклоочистителя ветрового стекла УАЗ

1. Выверните пробку бачка.

2. Долейте жидкость до уровня примерно на 1 см ниже наливной горловины. Установите пробку бачка.

Направление струи житкости с жиклеров омывателя УАЗ

3. Проверьте направление струй жидкости из жиклеров омывателя. Они должны быть направлены в верхние зоны ветрового стекла и стекла двери задка.

4. Для изменения направления струи жидкости из жиклера омывателя вставьте иголку (или булавку) в отверстие жиклера и поворачивайте шаровую головку жиклера в нужном направлении (шаровая головка жиклера омывателя поворачивается во всех направлениях).

 

Замена масла в двигателе и масляного фильтра УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: ключ «на 24», ключ для снятия масляного фильтра, воронка, чистая тряпка.

Полезные советы

Масло сливайте после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.

Заливайте масло той же марки, что было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней метки маслоизмерительного щупа. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно залить новое масло до требуемого уровня (до верхней метки на щупе).

Ключ для снятия масленного фильтра УАЗ

Для отворачивания масляного фильтра пользуйтесь специальным ключом. Если такого ключа или аналогичного съемника нет, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр, причем пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно также воспользоваться свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.

Предупреждение

Не сливайте отработанное масло на землю.

Замена масла в двигателе УАЗ

1. Подставьте под картер двигателя емкость для отработанного масла. Выверните пробку и слейте масло из картера. Заверните сливную пробку.

2. На двигателях 409-го семейства применяется фильтр 2101С-1012005-НК-2, установленный внизу на блоке цилиндров с правой стороны. 

3. Для его замены отверните старый фильтр руками.

4. Или специальным приспособлением и заверните новый фильтр.

Предупреждение

Заворачивать фильтр следует только вручную, без применения какого-либо инструмента, предварительно смазав его прокладку свежим моторным маслом.

5. Залейте свежее масло до метки «П» на указателе уровня масла.

Проверка уровня и доливка масла в коробку передач

Вам потребуются: трансмиссионное масло (см. приложение 3), ключ «на 23», шприц для заправки маслом агрегатов трансмиссии, чистая тряпка.

Доливка масла в коробку передач УАЗ

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник. 

2. Очистите от грязи пробку маслоналивного отверстия металлической щеткой, а затем тряпкой. Уровень масла ограничен нижней кромкой маслоналивного отверстия, расположенного на правой боковой стенке картера коробки передач.

3. Выверните пробку маслоналивного отверстия и протрите ее чистой тряпкой.

4. Проверьте уровень масла. При превышении уровня масло будет вытекать.

5. Если масла недостаточно, добавьте его с помощью шприца.

6. Вверните пробку маслоналивного отверстия и удалите тряпкой потеки масла.

 

Проверка уровня и доливка масла в раздаточную коробку УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: трансмиссионное масло (см. приложение 3), шестигранный ключ «на 12», шприц для заправки маслом агрегатов трансмиссии, чистая тряпка.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник. 

Пробка маслоналивного отверстия УАЗ

2. Очистите от грязи пробку маслоналивного отверстия металлической щеткой, а затем тряпкой. Уровень масла ограничен нижней кромкой маслоналивного отверстия, расположенного на крышке картера раздаточной коробки.

отворачивание пробки маслоналивного отверстия УАЗ

3. Выверните пробку маслоналивного отверстия и протрите ее чистой тряпкой.

4. Проверьте уровень масла. При превышении уровня масло будет вытекать.

5. Если масла недостаточно, добавьте его с помощью шприца.

6. Вверните пробку маслоналивного отверстия и удалите тряпкой потеки масла. 

Проверка уровня и доливка масла в картер переднего моста 

Вам потребуются: трансмиссионное масло (см. приложение 3), шестигранный ключ «на 12», шприц для заправки маслом агрегатов трансмиссии, чистая тряпка.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник. 

Пробка налива масла в картер переднего моста УАЗ

2. Очистите от грязи пробку маслоналивного отверстия металлической щеткой, а затем тряпкой. Уровень масла ограничен нижней кромкой маслоналивного отверстия, расположенного на крышке картера переднего моста.

3. Выверните пробку маслоналивного отверстия и протрите ее чистой тряпкой. 

4. Проверьте уровень масла. При превышении уровня масло будет вытекать.

5. Если масла недостаточно, добавьте его с помощью шприца.

6. Вверните пробку маслоналивного отверстия и удалите тряпкой потеки масла.

Проверка уровня и доливка масла в картер заднего моста

Вам потребуются: трансмиссионное масло (см. приложение 3), шестигранный ключ «на 12», шприц для заправки маслом агрегатов трансмиссии, чистая тряпка.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Очистите от грязи пробку маслоналивного отверстия металлической щеткой, а затем тряпкой. Уровень масла ограничен нижней кромкой маслоналивного отверстия, расположенного на крышке картера заднего моста.

3. Выверните пробку маслоналивного отверстия и протрите ее чистой тряпкой.

4. Проверьте уровень масла. При превышении уровня масло будет вытекать.

5. Если масла недостаточно, добавьте его с помощью шприца.

6. Вверните пробку маслоналивного отверстия и удалите тряпкой потеки масла.

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Вам потребуется ключ «на 17».

1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»). 

2. Отверните гайку крепления крышки воздушного фильтра к его корпусу.

3. Снимите шайбу. 

4. Извлеките фильтрующий элемент вместе с передней крышкой из корпуса фильтра.

5. Отверните гайку крепления фильтрующего элемента к крышке фильтра. 

6. Снимите шайбу

7. Снимите элемент с крышки.

8. Установите фильтрующий элемент и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию. 

Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, штанги стабилизатора, деталей рамы кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек. Проверьте состояние опор амортизаторов подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей. 

Рис. 4.2. Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля (вид снизу спереди): 1 – пружина передней подвески; 2 – передний мост; 3 – амортизатор передней подвески; 4 – рычаг передней подвески; 5 – стабилизатор поперечной устойчивости; 6 – рама

Расположение проверяемых элементов передней подвески показано на рис. 4.2.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

– признаки старения резины;

– механические повреждения.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

– признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;

– отрыв резинового массива от арматуры.

Неисправные детали замените.

Предупреждение

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформацию, трещины и пр.) элементов подвески, особенно рычагов.

1. Покачивая колесо в вертикальной плоскости, проверьте шкворни на наличие люфтов. Если обнаружены люфты в шкворнях, замените шкворни вместе с вкладышами.

2. Проверьте резиновые втулки и сайлентблоки в местах крепления рычагов передней подвески к балке переднего моста и к раме.

3. Проверьте состояние резинометаллических втулок в местах крепления штанги стабилизатора к рычагам и раме автомобиля.

Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле

Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

– признаки старения резины;

– механические повреждения.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно рессор, серег рессор и кронштейнов передних концов рессор на раме.

При проверке внимательно осмотрите следующие элементы подвески. 

 

1. Резиновые втулки верхних и нижних шарниров, подушки верхних шарниров амортизаторов и буфер сжатия.

2. Резиновые втулки передних и задних концов рессор.

3. Амортизаторы. Потеки жидкости и «потение» не допускаются.

 

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле УАЗ 3163 (Patriot)

При каждом техническом обслуживании проверяйте состояние рулевого управления, от которого зависит безопасность движения.

При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя. Проверьте состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих насос гидроусилителя рулевого управления, его бачок и рулевой механизм.

Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:

– надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;

– отсутствие зазора во втулках рулевых тяг и шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг;

– надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров;

– отсутствие заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от поворотных рычагов телескопических стоек и повторите проверку. Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте.

1. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма к поперечине передней подвески. Перемещения механизма на болтах крепления и стуки не допускаются.

2. Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников. Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените. Проверьте надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров.

Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с запаздыванием реагирует на действия водителя. Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг и маятникового рычага или износ их деталей).

Проверку люфта рулевого колеса проводите на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5°. Можно определить люфт в линейных единицах (мм) по формуле L = (5°/360°)pD, где

L — люфт рулевого колеса, мм;

p = 3,14;

D — наружный диаметр рулевого колеса, мм.

Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 400 мм, люфт должен составлять не более 18–20 мм.

Вам потребуются: линейка, мел (или проволока) для нанесения меток.

1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению.

2. Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, средняя часть касалась рычага переключателя света фар (установленного в положение, при котором включается ближний свет), а плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку (закрепите проволоку).

3. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо в другую сторону до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку).

4. Измерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не более рассчитанного значения. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, продолжайте проверку рулевого управления для определения причины увеличения свободного хода.

Проверка и регулировка натяжения ремня привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления

Вам потребуются: два ключа «на 10», ключ «на 17». 

 

1. Ослабьте два болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления.

2. Регулировочным болтом отрегулируйте натяжение ремня.

Рис. 4.3. Проверка прогиба ремня привода вспомогательных агрегатов

3. Добейтесь прогиба ремня привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления, равного 10–15 мм (рис. 4.3), при нагрузке 80 Н (8 кгс), приложенной посередине ветви ремня между шкивами вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления.

Полезный совет

Натяжение можно контролировать, оттягивая ветвь ремня пружинными весами типа безмен.

4. Затяните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления.

Проверка герметичности гидропривода тормозов

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубопроводов. Заменяйте детали новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности. Все резиновые детали тормозных узлов (шланги, манжеты и пр.) независимо от их состояния заменяйте новыми через 100 000 км пробега или 7 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), чтобы предупредить внезапные их разрывы из-за старения. 

Примечание

В соответствии с требованиями завода-изготовителя тормозная жидкость подлежит замене через каждые 2 года эксплуатации. 

Проверяйте герметичность наружным осмотром:

– сверху из-под капота;

– снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);

– с боков автомобиля со снятыми колесами. 

Полезный совет

Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен четыре-пять раз нажать на педаль тормоза (чтобы создать давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой до тех пор, пока вы не осмотрите гидропривод.

Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен. 

Примечания

При обнаружении нарушения герметичности соединений подтяните хомуты, заглушки, гайки.

Шланги и трубопроводы с механическими повреждениями замените.

Если негерметичны рабочие цилиндры, замените их. 

 

1. Осмотрите бачок главного тормозного цилиндра и соединения трубопроводов и шланга с главным цилиндром.

2. Трубопроводов с электрогидравлическим блоком антиблокировочной системы тормозов (ABS). 

3. Проверьте, нет ли утечки жидкости из соединений тормозных трубок со шлангами.

4. Тщательно осмотрите тормозные шланги и их соединения с тормозными механизмами. Шланги не должны иметь трещин, надрывов и потертостей. Нажмите до упора на педаль тормоза. Если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить. 

5. Осмотрите клапаны для выпуска воздуха тормозных механизмов передних колес.

6. Осмотрите соединения тормозных трубок с рабочими цилиндрами и клапаны для выпуска воздуха задних колес. 

7. Проверьте крепление трубопроводов в держателях на основании кузова. Ослабление или поломка держателей приводит к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.

8. Проверьте состояние трубопроводов и шлангов, а также их соединения на раме и балке задней подвески. 

9. Проверьте состояние и надежность крепления датчиков частоты вращения колес, надежность присоединения проводов к датчикам.

10. Отсутствие повреждений задающих колец датчиков.

 

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов УАЗ 3163 (Patriot)

При увеличении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.  

2. Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя с обратным клапаном.

3. Впускной трубой, при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

4. Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 мин. Приблизительно через 30 с после остановки двигателя нажмите два раза на педаль тормоза — должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

5. Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при неисправности которого не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки двигателя или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг.

6. Выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя, наденьте на штуцер клапана (короткий, большего диаметра) резиновую грушу (например, от ареометра) и сожмите ее. Если клапан исправен, груша останется сжатой. Если груша распрямится, замените клапан и повторите проверку усилителя.

7. Установите на место детали в порядке, обратном снятию.

Полезный совет

Если обнаружена неисправность усилителя, замените его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих навыков и применения специального монтажного и регулировочного оборудования. 

Проверка степени износа тормозных колодок

Вам потребуются: штангенциркуль или линейка.

1. Установите автомобиль на подъемник или подставки.

2. Снимите колесо. 

3. Проверьте состояние колодок. Если их толщина меньше 1,5–2,0 мм, замените колодки.

4. При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой. Минимально допустимая толщина тормозного диска 20,4 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска (см. «Замена тормозного диска»). При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом. 

5. Снимите заднее колесо, снимите тормозной барабан и проверьте состояние задних тормозных колодок. Если толщина клееных накладок менее 1,5 мм и если на клепаных колодках заклепки утопают менее чем на 0,5 мм, замените колодки.

6. При наличии на рабочей поверхности тормозного барабана задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените барабан. В специализированных мастерских тормозные барабаны можно расточить, но после обработки максимальный диаметр барабана должен быть не больше максимально допустимого.

Максимально допустимый диаметр тормозного диска 281 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска (см. «Замена тормозного барабана»). При замене тормозных дисков обязательно замените и тормозные колодки новым комплектом.

Проверка стояночного тормоза

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 3–5 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25 м при длине въезда L = 5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%.

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза поставьте автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам удалось это сделать, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Проверка эффективности работы тормозной системы

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении технического осмотра автомобилей), так как автомобиль оборудован антиблокировочной системой, не позволяющей довести торможение до юза колес (до получения четких следов тормозного пути на асфальте). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

Если при торможении произошел занос автомобиля, выйдите из него и осмотрите следы, оставленные колесами автомобиля. Тормозной след исправного колеса автомобиля с антиблокировочной системой очень мал и практически незаметен, так как колесо не скользит, а катится на грани срыва в юз. Если у какого-либо колеса четко заметен тормозной след его блокировки, обратитесь на сервис, так как антиблокировочная система неисправна.

Если тормозные следы всех колес видны, но малозаметны (нет черных следов, оставленных скользящей шиной) и длина всех следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему. 

 

Уход за аккумуляторной батареей и ее проверка УАЗ 3163 (Patriot)

Уход за аккумуляторной батареей и ее проверка подробно описаны в разд. 10 «Электрооборудование» (см. «Аккумуляторная батарея»). 

Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса

Вам потребуются: торцовый и накидной ключи «на 13». 

 

1. Ослабьте болт крепления натяжного ролика…

2. Регулировочным болтом отрегулируйте натяжение ремня.

 

Рис. 4.4. Проверка прогиба ремня привода генератора и водяного насоса

Добейтесь прогиба ремня привода генератора и водяного насоса, равного 14–15 мм (рис. 4.4), при нагрузке 80 Н (8 кгс), приложенной посередине ветви ремня между генератором и водяным насосом.

Полезный совет

Натяжение можно контролировать, оттягивая ветвь ремня пружинными весами типа безмен.

3. Затяните болт крепления натяжного ролика. 

Смазка арматуры кузова

 

Для увеличения срока службы кузова смазывайте трущиеся детали при каждом техническом обслуживании (не реже чем через 10 000 км пробега или один раз в год). При появлении скрипов, заеданий сразу очистите соответствующие детали, а затем нанесите смазку (тип смазки указан ниже в скобках).

Вам потребуется рычажный шприц.

Кузов нужно смазывать в следующих точках. 

 

1. Петли дверей (моторное масло или силиконовая смазка в аэрозольной упаковке).

2. Цилиндры выключателей замков дверей (силиконовая смазка или ВТВ-1 в аэрозольной упаковке). 

3. Петля и пружина крышки люка топливного бака (моторное масло).

4. Петли капота. 

5. Замок капота.

6. Ось предохранительного крючка (моторное масло). 

7. Замки дверей и их защелки (моторное масло).

8. Резиновые уплотнители дверей (силиконовая смазка в аэрозольной упаковке).

Замена охлаждающей жидкости

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 2 года эксплуатации или 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, поскольку такое изменение говорит о том, что ингибирующие присадки выработались и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Вам потребуются: ключ «на 14», емкость для сливаемой жидкости, воронка.

Предупреждения

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней. При пуске двигателя пробки радиатора и расширительного бачка должны быть закрыты.

1. Откройте кран отопителя.

2. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

3. Подставьте под двигатель и радиатор емкости для сбора жидкости. 

4. Снимите пробку с расширительного бачка.

5. Выверните пробку сливного отверстия радиатора и слейте жидкость из радиатора. 

6. Наденьте на сливной кран блока цилиндров подходящий шланг или подставьте под него емкость подходящего размера, откройте кран и слейте жидкость из блока.

7. После того как вся жидкость вытечет, закройте сливной кран и установите пробку.  

8. Залейте свежую жидкость через расширительный бачок.

9. Уровень жидкости в расширительном бачке должен быть на 3–4 см выше метки «MIN». Пустите двигатель и дайте ему несколько минут поработать на холостом ходу. Затем заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте жидкость.

Замена топливного фильтра

Замена фильтра тонкой очистки топлива регламентирована — через каждые 20 000 км пробега. Однако его состояние зависит от качества бензина: чем грязнее бензин, тем быстрее засоряется фильтр. Рывки при движении автомобиля сначала на высоких, а затем и на пониженных скоростях с большой вероятностью свидетельствуют о засорении фильтра.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19».

1. Если двигатель только что был остановлен, снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 

3. Удерживая штуцера топливного фильтра, вторым ключом отверните гайки крепления наконечников топливных трубок.

4. Ослабьте стяжной болт хомута крепления топливного фильтра к кронштейну.

5. Отсоедините от фильтра топливные трубки.

Примечание

Топливные трубки в соединении с топливным фильтром уплотнены резиновыми кольцами. Проверьте кольца на наличие порезов, потертостей. Замените поврежденные или затвердевшие кольца.

6. Извлеките фильтр из хомута.

7. Установите топливный фильтр в порядке, обратном снятию, таким образом, чтобы стрелка на его корпусе соответствовала направлению подачи топлива.

Примечание

После установки топливного фильтра обязательно проверьте на работающем двигателе отсутствие утечек бензина в соединениях топливного фильтра с топливоподводящими трубками, при необходимости подтяните гайки крепления топливных трубок к корпусу фильтра. Если утечки из соединений не будут устранены, замените уплотнительные резиновые кольца наконечников топливных трубок.

 

Регулировка троса привода дроссельной заслонки УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются два ключа «на 13».

1. Для визуального контроля перемещения дроссельной заслонки ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланг вентиляции картера от воздухоподводящего патрубка, а патрубок от дроссельного узла (см. «Снятие и установка дроссельного узла»). 

2. При полностью нажатой педали акселератора (это должен сделать помощник) проверьте положение дроссельной заслонки — она должна быть полностью открыта.

3. При отпущенной педали акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. В противном случае необходимо отрегулировать привод. 

4. Привод регулируют изменением положения резьбового наконечника оболочки троса в кронштейне. Для регулировки привода при не полностью открывающейся заслонке ослабьте затяжку гайки 1 и, заворачивая гайку 2, добейтесь, чтобы заслонка полностью открывалась. При не полностью закрывающейся заслонке ослабьте затяжку гайки 2 и, заворачивая гайку 1, добейтесь, чтобы заслонка полностью закрывалась. Затем затяните гайку, которая была ослаблена.

Если регулировкой привода дроссельной заслонки невозможно добиться полного открывания или закрывания дроссельной заслонки или привод заедает, замените трос привода дроссельной заслонки.

 

Регулировка привода выключения сцепления УАЗ 3163 (Patriot)

При эксплуатации иногда возникает необходимость регулировки хода педали изменением ее положения (подняв или опустив педаль). Для этой цели у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Ход педали регулируют, изменяя длину толкателя главного цилиндра. Для этого отсоедините толкатель от педали, ослабьте гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добейтесь требуемого результата. После этого затяните гайку и подсоедините толкатель к педали.

Примечание

Полный ход педали сцепления должен быть в пределах (150±20) мм.

Свободный ход педали не регулируется.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления

По рекомендации завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через 2 года.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Полезный совет

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Эта жидкость гигроскопична (быстро впитывает влагу из воздуха). Сконденсировавшаяся в главном и рабочем цилиндрах вода вызывает коррозию деталей и отказ гидропривода, поэтому рекомендуем заменять рабочую жидкость раз в год независимо от пробега.

Предупреждения

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у залитой прежде жидкости.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

2. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалами 1–2 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Примечание

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момента полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке, и в систему попадет воздух. В этом случае придется прокачивать гидропривод. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

3. Повторяйте операцию 2 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

4. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.

5. Долейте тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка. Установите пробку бачка. 

Замена масла в коробке передач

Завод-изготовитель рекомендует заменять масло в коробке передач через 20 тыс. км пробега. Объем масла, заливаемого в коробку передач, составляет 2,5 л.

Полезный совет

Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и сравнительно жидкое.

Вам потребуются: ключ «на 23», торцовый ключ «на 24».

1. Подставьте емкость под отверстие для слива масла из картера коробки передач. 

2. Для облегчения слива выверните пробку маслоналивного отверстия.

3. Выверните пробку сливного отверстия и слейте масло.

4. Очистите пробку сливного отверстия от загрязнений и металлических частиц и установите ее на место.

5. Заправьте с помощью шприца картер коробки передач свежим маслом. Заливайте масло до уровня маслоналивного отверстия.

6. Установите пробку маслоналивного отверстия на место. 

Замена масла в раздаточной коробке

Завод-изготовитель рекомендует заменять масло в раздаточной коробке через 30 тыс. км пробега. Объем масла, заливаемого в раздаточную коробку, составляет 0,7 л.

Полезный совет

Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и сравнительно жидкое.

Вам потребуется шестигранный ключ «на 12».

1. Подставьте емкость под отверстие для слива масла из картера раздаточной коробки. 

2. Для облегчения слива выверните пробку маслоналивного отверстия.

3. Выверните пробку сливного отверстия и слейте масло.

4. Очистите пробку сливного отверстия от загрязнений и металлических частиц и установите на место.

5. Заправьте с помощью шприца свежим маслом картер раздаточной коробки. Залейте масло до уровня маслоналивного отверстия.

6. Установите пробку маслоналивного отверстия на место.

 Замена масла в переднем мосту 

Завод-изготовитель рекомендует заменять масло в картере переднего моста через 30 тыс. км пробега. Объем масла, заливаемого в картер переднего моста, составляет 1,4 л. 

Полезный совет

Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и сравнительно жидкое. 

Вам потребуется шестигранный ключ «на 12».

1. Подставьте емкость под отверстие для слива масла из картера переднего моста.

  

2. Для облегчения слива выверните пробку маслоналивного отверстия.

3. Выверните пробку сливного отверстия и слейте масло.

4. Очистите пробку сливного отверстия от загрязнений и металлических частиц и установите ее на место.

5. Заправьте свежим маслом с помощью шприца картер переднего моста. Залейте масло до уровня маслоналивного отверстия.

6. Установите пробку маслоналивного отверстия на место.

Замена масла в заднем мосту УАЗ 3163 (Patriot)

Завод-изготовитель рекомендует заменять масло в картере заднего моста через 30 тыс. км пробега. Объем масла, заливаемого в картер заднего моста, составляет 1,3 л.

Полезный совет

Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и сравнительно жидкое.

Вам потребуется шестигранный ключ «на 12».

1. Подставьте емкость под отверстие для слива масла из картера заднего моста.

  

2. Для облегчения слива выверните пробку маслоналивного отверстия.

3. Выверните пробку сливного отверстия и слейте масло.

4. Очистите пробку сливного отверстия от загрязнений и металлических частиц и установите ее на место.

5. Заправьте с помощью шприца свежим маслом картер переднего моста. Заливайте масло до уровня маслоналивного отверстия.

6. Установите пробку маслоналивного отверстия на место. 

 

Проверка и регулировка углов установки колес УАЗ 3163 (Patriot)

Проверка и регулировка углов установки колес необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, а также равномерного износа шин при эксплуатации. Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.

Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным ниже, может объясняться износом и деформацией деталей подвески, деформацией кузова.

Предупреждение

Замена или ремонт деталей подвески может повлечь за собой изменение углов установки колес, поэтому проверка углов установки колес после проведения этих работ обязательна.

Проверку схождения колес проводят методом замера расстояния между средними частями боковин шин. Расстояние А

 

Рис. 4.5. Проверка схождения колес

(рис. 4.5) между колесами спереди должно быть на 0,5–1,5 мм меньше расстояния В между колесами сзади.

Схождение передних колес регулируют изменением длины тяги рулевой трапеции. Для регулировки схождения выполните следующие операции.

Ослабьте затяжку контрящих гаек и вращением регулировочной тяги добейтесь правильного схождения колес, после чего затяните контрящие гайки.

Проверку углов максимального поворота колес проводят на стенде. Угол поворота правого колеса вправо (левого колеса влево) должен быть в пределах 26–27°.

 

Рис. 4.6. Регулировка углов поворота колес: 1 – упорный болт; 2 – контрящая гайка; 3 – упор-ограничитель поворота

Углы поворота передних колес регулируйте вращением упорного болта 1 (рис. 4.6), предварительно ослабив затяжку контрящей гайки 2.

 

Замена тормозной жидкости УАЗ 3163 (Patriot)

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов через каждые 30 000 км пробега или 2 года эксплуатации.

Для заправки системы используйте тормозные жидкости типа SAE 1703F, DOT-4.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода тормозов») и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Примечание

Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров тормозных механизмов задних колес выполнены под ключ «на 8», передних — под ключ «на 10».

Рекомендации

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник (тогда не потребуется снимать колеса).

Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

– правый задний;

– левый передний;

– левый задний;

– правый передний.

Предупреждения

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у залитой прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины. 

Полезный совет

При доливке тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра используйте воронку, например, сделанную из пластиковой бутылки, чтобы не пролить жидкость на окрашенные поверхности кузова, на которых она оставляет трудноудаляемые следы. 

Предупреждение

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

  

3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних…

4. Задних тормозных механизмов. 

5. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

Предупреждение

Удаление воздуха из гидросистемы привода тормозов проводите только при работающем на режиме холостого хода двигателе.

6. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

7. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха. 

Примечание

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

 

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем).

9. Повторяйте операции 5–7 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

11. Долейте тормозную жидкость, ее уровень должен находиться между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка. Установите пробку бачка.

12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5–9.

13. Установите детали в порядке, обратном снятию.

 

Регулировка привода стояночного тормоза УАЗ 3163 (Patriot)

Поднимите рычаг стояночного тормоза вверх до упора, при этом должны быть слышны 3–5 щелчков храпового устройства. Если количество щелчков не укладывается в заданный интервал, значит, между колодками и тормозным барабаном стояночной тормозной системы образовались большие зазоры или вытянулся трос привода стояночного тормоза.

Для регулировки зазоров между колодками и тормозным барабаном вам потребуется ключ «на 11».

1. Опустите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

2. Заверните винт регулировки положения колодок так, чтобы тормозной барабан не проворачивался усилием рук.

3. Выверните регулировочный винт на 1/3–1/2 оборота до свободного проворачивания барабана.

Натяжение троса привода регулируют путем изменения длины тяги привода стояночного тормоза.

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием.

 

1. Ослабьте затяжку контрящей гайки вилки тяги.

2. Расшплинтуйте ось тяги и, вращая ее, выберите зазор в разжимном механизме и приводе.

3. Затяните контрящую гайку, зашплинтуйте ось тяги и проверьте количество щелчков храпового устройства рычага стояночного тормоза.

4. Если количество щелчков соответствует требуемому значению, установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию. В противном случае повторно отрегулируйте длину тяги. 

 

Регулировка света фар УАЗ 3163 (Patriot)

Регулировка света фар подробно описана в разд. 10 «Электрооборудование» (см. «Регулировка фар головного света»; «Регулировка противотуманных фар»).

 

Замена и обслуживание свечей зажигания УАЗ 3163 (Patriot)

На двигателе установлены свечи типа А14ДВР или LR17YC.

Вам потребуются: специальный свечной ключ «на 21» с резиновым кольцом внутри, круглые проволочные щупы.

 

1. Выньте наконечник свечи с уплотнителем, не отсоединяя от наконечника высоковольтный провод.

2. Свечным ключом выверните свечу и выньте ее из колодца крышки (свеча остается зажатой в резиновом кольце ключа).

3. Если на изоляторе свечи заметны трещины, повреждена резьба или электроды свечи, замените свечу.

Примечание

Обратите внимание на нагар, которым покрыта нижняя часть свечи. Если нагар светло-коричневого цвета равномерно покрывает свечу тонким слоем, его можно не очищать, так как он не влияет на работу системы зажигания. Если нагара совсем нет, значит, двигатель работает на переобедненной смеси или с увеличенным углом опережения зажигания. Если свеча покрыта матовым черным нагаром, который легко стирается, это указывает на то, что двигатель работает на переобогащенной смеси. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании чрезмерного количества масла в цилиндр двигателя. Нагар черного цвета нужно счистить пескоструйным аппаратом, а затем продуть свечу сжатым воздухом. Можно счистить нагар со свечи жесткой волосяной щеткой, предварительно опустив свечу на 20–30 мин в бензин. Не рекомендуется счищать нагар острыми металлическими предметами: они оставят на свече царапины, которые ускорят процесс нагарообразования. Если элементы системы управления двигателем исправны, расход масла в норме, а свечи постоянно покрываются черным налетом, то свечи неисправны независимо от срока службы.

4. После очистки от нагара проверьте зазор между электродами свечи. Зазор проверяйте только круглым щупом, так как при проверке плоским щупом не будет учитываться глубина выемки на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор должен быть 0,85 мм. Если зазор отличается от указанного значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

Предупреждение

Подгибать центральный электрод запрещается — это приведет к появлению трещин в изоляторе и выходу свечи из строя.

5. Вверните свечу в гнездо от руки до упора и затяните ключом. Не затягивайте свечу слишком сильно. Момент затяжки свечи 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м).

6. Наденьте на свечу наконечник и установите его уплотнитель так, чтобы нижний край уплотнителя был надет на отбортовку отверстия в крышке головки блока цилиндров.

Полезные советы

Рекомендуется заменять все свечи через 10–15 тыс. км пробега независимо от их состояния. При выходе из строя одной свечи рекомендуется заменить весь комплект независимо от эксплуатационного пробега.

Не рекомендуется использовать на двигателе свечи разных марок одновременно.

Канули в прошлое времена, когда вопрос о том, какие свечи купить, был неактуален и можно было приобрести только отечественные и только той модели, что и на автомобиле. Сейчас на прилавках огромный выбор свечей почти всех зарубежных производителей. И естественно, «самопальщики» тут же начали их подделывать. чтобы не купить подделку, прежде всего обратите внимание на упаковку: качество полиграфии у настоящих производителей безупречно, а у поддельных — контуры рисунков часто не совпадают. Если же упаковки нет вообще, дальнейший осмотр свечей не имеет смысла — фирменных свечей без нее не бывает. Затем осмотрите свечи. Центральный электрод должен быть четкой цилиндрической формы, а его поверхность должна быть абсолютно гладкой. Если на электроде есть дефекты и к тому же он сам криво установлен, перед вами подделка. Боковой электрод у поддельной свечи часто тоже приварен криво, а его грани косые. У фирменных свечей резьбу изготовляют накаткой, поэтому она абсолютно гладкая. У поддельных свечей она нарезана и имеет мелкие сколы. Уплотнительное кольцо настоящей свечи снять невозможно. У поддельной оно или свинчивается по резьбе, или легко снимается. Изолятор настоящей свечи абсолютно гладкий и блестящий. У поддельной свечи часто видны продольные швы от неточно состыкованной пресс-формы. И наконец, надпись на изоляторе должна быть четкой, ровной и аккуратной. Еще отметим, что настоящие фирменные свечи не могут быть дешевыми. Слишком низкая цена должна вас насторожить.

Иногда при интенсивном разгоне с «раскруткой» двигателя почти до максимальных оборотов появляются резкие рывки, воспринимаемые как удары. Виноваты свечи зажигания, хотя проверка пьезотестером («пистолетом») свидетельствует об их исправности. Причина в том, что со временем свечи теряют герметичность и нормально работающая при малых и средних нагрузках свеча при высоком давлении в камерах сгорания дает пропуски зажигания. Именно по этой причине не рекомендуется эксплуатировать свечи без замены более 15 тыс. км.

 

Смазка карданных валов УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуется рычажный шприц.

1. Установите автомобиль на подъемник или подставки.

2. Отключите привод переднего моста и установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Нагнетайте шприцем смазку в пресс-масленки, шлицевые соединения и крестовины карданных валов до выхода смазки наружу из всех смазываемых узлов.

4. Если смазка не проходит через пресс-масленки, замените их новыми.

 

Смазка шарниров рулевых тяг УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуется рычажный шприц.

1. Нагнетайте шприцем смазку в пресс-масленки шарниров рулевых тяг до выхода смазки наружу.

2. Если смазка не проходит через пресс-масленки, замените их новыми.


Особенности конструкции

На автомобили UAZ Patriot устанавливают четырехцилиндровый, четырехтактный двигатель ЗМЗ-409.10 с верхним расположением клапанов и жидкостным охлаждением.

Двигатель ЗМЗ-409.10 оснащен системой распределенного впрыска топлива и микропроцессорной системой зажигания.

 

Двигатель ЗМЗ-409 (вид слева): 1 – кран слива охлаждающей жидкости; 2 – насос гидроусилителя; 3 – шкив коленчатого вала; 4 – шкив водяного насоса; 5 – ремень привода насоса системы гидроусилителя и шкива вентилятора; 6 – натяжной ролик; 7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 – термостат; 10 – ремень привода генератора и водяного насоса; 11 – вязкостная муфта; 12 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 13 – датчик указателя давления масла; 14 – пробка маслоналивной горловины; 15 – дроссельный узел; 16 – датчик положения дроссельной заслонки; 17 – катушки зажигания; 18 – указатель (щуп) уровня масла; 19 – проушина (рым) для подъема двигателя; 20 – датчик фазы; 21 – теплоизоляционный экран; 22 – выпускной коллектор; 23 – пробка сливного отверстия.

 

Общий вид и поперечный разрез двигателя представлены на рис. 5.1, 5.2, 5.3.

 

Двигатель ЗМЗ-409 (вид справа): 1 – масляный картер; 2 – масляный фильтр; 3 – кран масляного радиатора; 4 – стартер; 5 – шланги подогрева дроссельной заслонки; 6 – датчик детонации; 7 – шланг от регулятора давления топлива к каналу холостого хода; 8 – впускная труба; 9 – регулятор давления топлива; 10 – шланг подачи воздуха; 11 – ресивер; 12 – регулятор холостого хода; 13 – генератор; 14 – гидронатяжитель верхней цепи; 15 – проушина (рым) для подъема двигателя; 16 – регулировочный болт натяжения ремня привода насоса гидроусилителя и шкива вентилятора; 17 – кронштейн насоса гидроусилителя; 18 – регулировочный болт ремня привода генератора и водяного насоса; 19 – датчик положения коленчатого вала (датчик синхронизации); 20 – установочные метки ВМТ такта сжатия; 21 – гидронатяжитель нижней цепи.

 

Поперечный разрез двигателя ЗМЗ-409: 1 – масляный картер; 2 – приемник масляного насоса; 3 – масляный насос; 4 – привод масляного насоса; 5 – шестерня промежуточного вала; 6 – блок цилиндров; 7 – впускная труба; 8 – ресивер; 9 – распределительный вал впускных клапанов; 10 – впускной клапан; 11 – крышка клапанов; 12 – распределительный вал выпускных клапанов; 13 – указатель уровня масла; 14 – гидравлический толкатель клапана; 15 – наружная пружина клапана; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – выпускной клапан; 18 – головка блока цилиндров; 19 – выпускной коллектор; 20 – поршень; 21 – поршневой палец; 22 – шатун; 23 – коленчатый вал; 24 – крышка шатуна; 25 – крышка коренного подшипника; 26 – пробка сливного отверстия; 27 – корпус толкателя; 28 – направляющая втулка; 29 – корпус гидрокомпенсатора; 30 – стопорное кольцо; 31 – поршень гидрокомпенсатора; 32 – шариковый клапан; 33 – пружина шарикового клапана; 34 – корпус шарикового клапана; 35 – разжимная пружина.

Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами выполнены каналы для охлаждающей жидкости. Цилиндры расточены непосредственно в теле блока. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Крышки коренных подшипников, обработанные в сборе с блоком, невзаимозаменяемы. Крышка третьего подшипника (в сборе с блоком цилиндров) обработана по торцам для установки двух упорных сталеалюминиевых полуколец, ограничивающих осевое перемещенье коленчатого вала. К торцам блока цилиндров болтами прикреплены крышка цепи и сальникодержатель с манжетами коленчатого вала. Снизу к блоку цилиндров крепится масляный картер.

Головка блока цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В ней установлены впускные и выпускные клапаны. На каждый цилиндр приходится по четыре клапана: два впускных и два выпускных. Впускные клапаны расположены с правой стороны головки блока, а выпускные — с левой. Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами через гидротолкатели. Применение гидротолкателей исключает необходимость регулировки зазоров в приводе клапанов, так как они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительных валов и стержнями клапанов. В головке блока цилиндров с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов. В нижней части головки блока расположены камеры сгорания, в верхней части — опоры распределительных валов. На опорах установлены алюминиевые крышки. Передняя крышка — общая для опор распределительных валов впускных и выпускных клапанов. В ней установлены пластмассовые упорные фланцы, которые входят в проточки на шейках распределительных валов. Крышки обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме передней, выбиты порядковые номера. Схема установки крышек показана на рис. 5.4.

 

Схема установки крышек распределительных валов двигателя ЗМЗ-409

Распределительные валы отлиты из чугуна. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковые. Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротолкателей, что при работе двигателя заставляет гидротолкатели вращаться. Это уменьшает износ поверхности гидротолкателя и делает его более равномерным. Сверху головка блока цилиндров закрыта крышкой, отлитой из алюминиевого сплава.

Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. На днище поршня выполнены четыре углубления под клапаны, которые предотвращают удары поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения. Для правильной установки поршня в цилиндр отлита надпись «Перед» на боковой стенке у бобышки под поршневой палец. Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя. На каждом поршне установлены два компрессионных кольца и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из чугуна. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, что улучшает приработку кольца. Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца сделана проточка. Кольцо нужно устанавливать на поршень этой проточкой вверх, к днищу поршня. Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя. Поршень прикреплен к шатуну с помощью поршневого пальца плавающего типа, т.е. палец не закреплен неподвижно ни в поршне, ни в шатуне. От перемещения в осевом направлении палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней.

Шатуны стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка. Нижняя головка шатуна снабжена крышкой, прикрепленной двумя болтами. Гайки шатунных болтов имеют самостопорящуюся резьбу и дополнительно не стопорятся. Крышки шатунов обрабатывают в сборе с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. На шатунах и их крышках выбиты номера соответствующих цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне и верхней головке шатуна выполнены отверстия. В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения его удерживают упорные полукольца, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик, в отверстие которого вставлены распорная втулка и подшипник носка первичного вала коробки передач. Шкив водяного насоса приводится во вращение вместе со шкивом генератора поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня регулируют изменением положения натяжного ролика. Таким же ремнем приводятся во вращение шкивы привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты.

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 

Полезные советы УАЗ 3163

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым обусловлен слишком богатой смесью, образующейся вследствие нарушений работы системы управления двигателя. Сизый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный поддон, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым, особенно при непрогретом двигателе или в холодную погоду, – нормальное явление.

Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры. Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат или просто потечет тосол. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель — он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, тогда в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот, Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку расширительного бачка — на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки вам обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, и вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье.

Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом «ручнике», не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Проверка компрессии в цилиндрах УАЗ 3163 (Patriot) 

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором, компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей. 

Примечание

 

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию. 

Предупреждение

Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

Вам потребуется торцовый ключ «на 21» для выворачивания свечей зажигания.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

 

2. Остановите двигатель, отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от модуля зажигания. 

Предупреждение

Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи. 

 

3. Выверните все свечи (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).

4. Отключите топливный насос, сняв колодку проводов с выводов реле топливного насоса.

 

5. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

6. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

 

8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха. 

Примечание

У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору). 

9. Повторите эти операции для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 660 кПа (6,65 кгс/см2) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 98 кПа (1 кгс/см2). Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

 

10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Полезный совет

Причину недостаточной компрессии можно выяснить, подав сжатый воздух в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 200–300 кПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку. При выработке компрессионных колец воздух будет выходить через масляный щуп.

Снятие и установка брызговиков двигателя

Брызговик двигателя предохраняет подкапотное пространство от загрязнения и не является силовой защитой картера двигателя.

Снимать брызговик необходимо для обеспечения доступа к узлам и агрегатам снизу автомобиля при проведении технического обслуживания.

Так выглядит брызговик двигателя, установленный на автомобиле.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10».

1. Выверните два болта и отверните пять гаек крепления брызговиков двигателя и снимите их.

 

Примечание

Так расположены отверстия под крепления брызговика двигателя.

2. Установите брызговики в порядке, обратном снятию.

 

Замена опор подвески силового агрегата

Силовой агрегат установлен на двух резиновых подушках с обеих сторон двигателя и одной опоре под картером коробки передач.

 

Замена передних опор подвески силового агрегата

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19», «на 22», торцовая головка «на 19», домкрат.

1. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»). 

 

2. Отверните две гайки болтов крепления подушки к кронштейну рамы, придерживая болты от проворачивания.

3. Через деревянную или резиновую проставку установите опору под картер двигателя и приподнимите левую сторону двигателя так, чтобы подушка освободилась. 

 

4. Выверните три болта крепления кронштейна к блоку цилиндров двигателя.

5. Извлеките кронштейн в сборе с опорой двигателя.

  

6. Зажмите кронштейн в тиски, выверните болт.

7. Снимите опору с кронштейна.

8. Установите опору в порядке, обратном снятию.

9. Аналогично замените правую опору.

Замена задней опоры подвески силового агрегата

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовая головка «на 17».

 

1. Установите опору под картер коробки передач через деревянную или резиновую проставку.

2. Снимите колпачок со шляпки болта крепления задней опоры к кронштейну.

 

3. Выверните болт.

4. Поддомкратьте коробку передач.

  

5. Отверните четыре гайки, придерживая болты от проворачивания, крепления поперечной опоры к раме с левой и правой стороны.

6. Снимите поперечную опору.

  

7. Отверните две гайки крепления задней опоры к поперечине рамы, придерживая болты от проворачивания…

8. Снимите опору.

9. Установите опору в порядке, обратном снятию. 

Замена ремня привода генератора и водяного насоса

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12».

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

 

2. Ослабьте на два-три оборота затяжку болта крепления натяжного ролика.

3. Выворачивая регулировочный болт, ослабьте натяжение ремня и снимите ремень.

 

4. Установите новый ремень; вворачивая регулировочный болт натяжного ролика, добейтесь прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 80 Н (8 кгс), приложенной посередине ветви ремня между генератором и водяным насосом.

Полезный совет

Натяжение можно контролировать, оттягивая ветвь ремня пружинными весами типа безмен.

5. Затяните болт крепления натяжного ролика.

 

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепей привода газораспределительного механизма, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Выставляйте ВМТ по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке цепи (в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров), проворачивая коленчатый вал за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

После этого обязательно убедитесь в том, что метки на шестернях распределительных валов расположены горизонтально на уровне верхней поверхности головки блока и направлены в противоположные стороны, для этого снимите крышку головки блока цилиндров. После установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ не поворачивайте распределительные валы, коленчатый вал и промежуточный вал.

Если метки на шестернях коленчатого вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо выставить ВМТ по меткам на приводах газораспределительного механизма и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Вам потребуется накидной ключ «на 36». 

 

1. Проворачивайте накидным ключом коленчатый вал за болт шкива вспомогательных агрегатов…

2. До совпадения меток на крышке цепи и шкиве вспомогательных агрегатов.

 

3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

4. Проверьте совпадение меток на распределительных валах.

 

Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

2. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»).

3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

4. Снимите ремень привода генератора и водяного насоса (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

  

5. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и снимите шланг.

6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

  

7. Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

8. Снимите водяной насос (см. «Снятие и установка водяного насоса»).

 

9. Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (см. «Датчики системы управления двигателем»).

10. Снимите шкив коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала»).

11. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»). 

 

12. Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя. Затем выньте гидронатяжитель (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

13. Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи.

14. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.

15. Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.

16. Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой. 

 

17. Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

18. Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

  

19. Выверните болты 2 и извлеките вверх успокоитель 1 цепи. Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между нею и шестерней 3 и упираясь отверткой как рычагом в шестерню 3. Выньте шестерню 4 из верхней цепи и снимите цепь, вытянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

20. Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем спрессуйте шестерню 2 с помощью съемника.

21. После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.

22. Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.

23. Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.

24. Замените поврежденные успокоители цепей.

25. Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

26. Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

  

27. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя. Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

28. Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

29. Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.

30. Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.

31. Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

32. Затяните болты крепления успокоителя цепи.

33. Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.

34. Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Вверните болт 1. Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны. Метка А должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Метка А на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы при этом поворачиваться не должны. Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники. Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока. Установите успокоитель 7.

35. Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика «Гермесил» или подобного ему. При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

36. Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей, см. «Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей». Установите шкив коленчатого вала. Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

37. Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3). Проверьте совпадение меток.

38. Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика «Гермесил». Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

39. Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания. Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

40. Установите снятые ранее навесные агрегаты. 

Снятие и разборка гидронатяжителей цепей

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.

 Гидронатяжитель цепи: 1 – резьбовая пробка; 2 – обратный шариковый клапан; 3 – запорное кольцо; 4 – плунжер; 5 – корпус; 6 – пружина; 7 – стопорное кольцо

Устройство гидронатяжителя цепи показано на рис. 5.5. Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1. В пробке установлен обратный шариковый клапан 2. На плунжер надеты запорное 3 и стопорное 7 кольца. На рисунке гидронатяжитель цепи показан в нерабочем («заряженном») состоянии, когда стопорное кольцо удерживает плунжер от перемещения. Для того чтобы привести гидронатяжитель в рабочее состояние («разрядить» его), нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, тогда под действием пружины плунжер переместится из корпуса. На двигатель гидронатяжитель устанавливают в «заряженном» состоянии. Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии. По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении. При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину. Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом. Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

 

1. Выверните болты, придерживая крышку гидронатяжителя, так как на нее воздействует пружина.

2. Осторожно снимите крышку с прокладкой и шумоизоляционной шайбой гидронатяжителя.

 

3. Извлеките натяжитель из гнезда головки блока цилиндров.

4. Аналогично снимите натяжитель нижней цепи. 

 

5. Выверните резьбовую пробку 1 и выньте пружину 2.

6. Выньте плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя.

7. После разборки промойте все детали в бензине и просушите. Осмотрите плунжер. Если на его поверхности есть задиры или забоины, сломано запорное или стопорное кольцо, замените гидронатяжитель.

8. Осмотрите корпус. Если на внутренней поверхности корпуса обнаружены задиры и глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, замените гидронатяжитель.

9. Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении заедает в корпусе, замените гидронатяжитель.

10. Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, замените гидронатяжитель. 

 

Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей

 

Рис. 5.6. Оправка для сборки гидронатяжителя цепи

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия и разборки гидронатяжителя, а также специальная оправка, размеры которой показаны на рис. 5.6.

Перед сборкой смажьте плунжер и внутреннюю поверхность корпуса чистым моторным маслом.

1. Зажмите в тиски оправку в вертикальном положении.

2. Установите на оправку корпус гидронатяжителя.

3. Вставьте плунжер в корпус до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

4. Вставьте в плунжер пружину и заполните натяжитель чистым моторным маслом. Сжимая пружину, заверните резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет «заряжен».

5. Снимите гидронатяжитель с оправки.

Предупреждение

Не нажимайте на плунжер, так как стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе, а плунжер — из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет «разряжен».

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом.

  

1. Изготовьте кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и шириной около 15 мм. Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута.

2. Согните отрезанную полоску в кольцо, диаметр которого равен наружному диаметру плунжера гидронатяжителя.

  

3. Вставьте плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере установилось напротив проточки в корпусе.

4. Вставьте изготовленное кольцо в зазор между плунжером и корпусом и продвиньте его в корпус на глубину кольцевой проточки в корпусе.

  

5. Переверните корпус и протолкните плунжер вниз. Стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в «заряженном» состоянии.

6. Извлеките монтажное кольцо.

Примечание

Плунжер должен выступать из корпуса на величину, показанную на фото.

7. Залейте масло в корпус, вставьте в него пружину и, преодолевая ее усилие, заверните пробку. Затяните пробку.

 

Предупреждение

Не нажимайте на плунжер, чтобы не «разрядить» гидронатяжитель.

8. Смажьте чистым моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока цилиндров (гидронатяжитель верхней цепи) или в передней крышке блока цилиндров (гидронатяжитель нижней цепи) и установите туда гидронатяжитель до упора в рычаг натяжителя, но не нажимая сильно плунжером на рычаг во избежание «разрядки» гидронатяжителя.

  

9. Смажьте прокладку крышки гидронатяжителя герметиком, уложите в крышку шумоизоляционную шайбу, установите крышку на место и закрепите болтами.

10. Выверните пробку из крышки.

 

11. Через отверстие под пробкой нажмите подходящим стержнем (например, отверткой) на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустите. Гидронатяжитель «разрядится», вытолкнув стержень, его корпус под действием пружины упрется в крышку — цепь натянется. Заверните пробку.

Примечание

Так выглядит «неразряженный» гидронатяжитель.

Так – «разряженный».

 

Снятие, дефектовка и установка маховика

 

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», отвертка.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

 

Примечание

Маховик можно установить на коленчатый вал только в одном положении, а специальное отверстие в маховике

должно совпасть со штифтом расположенным на коленчатом валу. Однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей. 

 

2. Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая маховик от проворачивания с помощью монтажной лопатки.

3. Снимите маховик. 

4. Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

5. Если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала есть риски и задиры, замените или отремонтируйте маховик.

6. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, однако слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.

7. Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте моторным маслом. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 65 Н·м (6,5 кгс·м).

Предупреждение

Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное использование болтов не допускается.

Замена деталей уплотнения двигателя

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

 

3. Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и отведите его в сторону.

4. Отсоедините держатели шланга и жгута проводов. 

 

5. Выньте из держателя жгут проводов датчика положения коленчатого вала.

6. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

Примечание

Если замена высоковольтных проводов не предполагается, наконечники можно не вынимать из колодцев крышки.

 

7. Ослабьте хомут шланга вентиляции.

8. Снимите шланг. 

 

9. Ослабьте хомут шланга отбора разрежения.

10. Снимите шланг. 

 

11. Отсоедините колодки проводов от разъемов первичной обмотки катушки зажигания.

12. Отсоедините колодку проводов датчика фазы. 

 

13. Выверните болты крепления крышки головки блока.

14. Снимите крышку вместе с прокладкой, высоковольтными проводами и катушками зажигания. 

 

15. Отделите прокладку от крышки.

16. Осмотрите состояние уплотнителя крышки клапанов и маслосъемных трубок, при необходимости замените. 

 

17. Обезжирьте поверхности крышки.

18. Головки блока цилиндров.

19. Установите новую прокладку на крышку, установите крышку в порядке, обратном снятию, и подсоедините все шланги и провода. 

 

Замена прокладки головки блока цилиндров

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см2) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, особенно заметное в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора»). 

 

4. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

5. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора. 

 

6. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика массового расхода воздуха.

7. Датчика положения дроссельной заслонки. 

 

8. Датчика положения коленчатого вала.

9. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону. 

 

10. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

 

11. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну.

 

12. Извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону.

13. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

14. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

15. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»). 

 

16. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

 

17. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпилек «массовые» провода.

  

18. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

 

19. Отверните заднюю гайку крепления ресивера, снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 жгута, а затем отведите в сторону жгут проводов. 

 

20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

 

21. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону.

 

22. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

23. Выньте указатель (щуп) уровня масла. 

 

24. Отверните крайнюю правую гайку крепления выпускного коллектора.

 

25. Снимите со шпильки держатель трубопровода системы охлаждения.

  

 

Рис. 5.7. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров 

26. Выверните болты 1 крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке (рис. 5.7), снимите головку блока цилиндров и снимите прокладку.

27. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

28. Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока термостойким клеем-герметиком.

29. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

30. Установите головку блока в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления головки блока в порядке, показанном на рис. 5.7. Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:

1-й этап – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);

2-й этап – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).

 

Замена маслосъемных колпачков клапанов

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять с двигателя головку блока цилиндров.

Вам потребуются: те же инструменты, что и при замене прокладки головки блока, а также пассатижи, приспособление для сжатия пружин клапанов, круглогубцы или пинцет для извлечения сухарей клапанов, оправка для напрессовки маслосъемных колпачков, молоток.

Примечание

Так выглядят приспособления для сжатия пружин клапанов.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Извлеките гидротолкатель.

Полезный совет

Удобнее извлекать гидротолкатель с помощью сильного магнита или присоски.

 

3. Сожмите пружины клапана приспособлением, подложив с обратной стороны головки подходящий упор под тарелку клапана, и выньте сухари из тарелки пружин.

4. Снимите приспособление и выньте тарелку пружин. 

 

5. И пружины.

 

6. Съемником удалите маслосъемный колпачок. 

Примечание

 

Так выглядит инерционный съемник маслосъемных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. 

Предупреждение

Не снимайте колпачок, работая пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается. 

 

7. Наденьте на стержень клапана оправку из комплекта маслосъемных колпачков, предохраняющую рабочую кромку колпачка от повреждения кромками проточек на стержне клапана под сухари.

8. Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки. 

 

9. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора.

10. Извлеките предохранительную оправку, установите пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию. 

Полезный совет

После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя. 

11. Установите гидротолкатель. 

Полезный совет

Перед установкой гидротолкателя опустите его в емкость с моторным маслом и нажмите несколько раз на гильзу гидротолкателя до момента прекращения выхода пузырьков воздуха. Гидротолкатель при этом должен стать жестким. 

12. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

13. Установите на двигатель головку блока цилиндров и все снятые узлы и детали. 

 

Замена сальников коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Полезный совет

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Полезный совет

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

 

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

  

3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала.

4. Снимите шкив со ступицы.

 

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Полезный совет

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Примечание

Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

  

3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

Примечание

Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

7. Установите ранее снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

 

Замена уплотнения масляного картера

Если течь масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.

Примечание

Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», «на 17» (торцовые головки), удлинитель, карданные шарниры.

1. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

2. Слейте масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

  

3. Отверните гайки двух болтов крепления картера сцепления к усилителю и выньте болты.

4. Выверните по два болта крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров с обеих сторон. 

 

5. Снимите усилитель картера сцепления.

6. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера.

 

7. Выверните одиннадцать болтов и четыре гайки крепления масляного картера к блоку цилиндров и снимите масленый картер двигателя.

8. Снимите прокладку со шпилек блока цилиндров.

9. Перед установкой новой прокладки обезжирьте прижимную поверхность масляного картера и блока цилиндров, затем установите прокладку на место.

 

Рис. 5.8. Порядок затяжки болтов крепления масляного картера двигателя

10. Установите масляный картер и затяните болты и гайки крепления к блоку цилиндров равномерно крест-накрест, как показано на рис. 5.8.

11. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

12. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

 

Замена прокладки впускной трубы

При нарушении герметичности прокладок ресивера и впускной трубы двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой креплений ресивера и впускной трубы, замените прокладки.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15», шестигранный ключ «на 8», отвертка с плоским лезвием.

1. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего шланга, снимите шланг и отведите в сторону.

2. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

3. Выверните два болта крепления кронштейна оплетки троса и отведите его в сторону.

4. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланг регулятора холостого хода и шланг вентиляции.

5. Выверните четыре болта крепления дроссельной заслонки к ресиверу и отведите ее в сторону.

6. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

7. Ослабьте затяжку хомута и снимите воздухоподводящий шланг регулятора холостого хода.

  

8. Ослабьте затяжку хомута.

9. Снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

10. Отверните гайки крепления ресивера к впускной трубе и снимите ресивер.

11. Очистите привалочные поверхности впускной трубы и ресивера от старой прокладки.

12. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону, предварительно снизив давление в топливных магистралях (см. «Снижение давления в системе питания»).

13. Отверните гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров и снимите впускную трубу в сборе с топливной рампой.

Примечание

При определенных навыках исполнителя перечисленные выше операции по отсоединению шлангов топливных магистралей можно не выполнять, так как для замены прокладки впускной трубы достаточно отвести ее от головки блока цилиндров настолько, насколько позволяет гибкость шлангов топливных магистралей.

14. Очистите привалочные поверхности впускной трубы и головки блоки цилиндров от старой прокладки.

15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. 

 

Замена прокладки выпускного коллектора

При нарушении герметичности прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

Вам потребуется ключ «на 12».

1. Выверните болт и снимите крепление приемной трубы к кронштейну на коробке передач.

2. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора, снимите термоэкран датчика положения коленчатого вала и отведите выпускной коллектор в сторону.

3. Снимите со шпилек прокладки выпускного коллектора.

4. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности выпускного коллектора и головки блока цилиндров.

5. Установите новые прокладки и все снятые детали в последовательности, обратной снятию. 

 

Головка блока цилиндров двигателя

Снятие, дефектовка и установка распределительных валов

Вам потребуются: ключ и головка «на 12», ключ «на 17», шестигранный ключ «на 6».

В головке блока цилиндров установлены два распределительных вала: справа — для впускных клапанов, слева — для выпуcкных клапанов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

3. Снимите переднюю крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

4. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

5. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

  

6. Выверните два болта крепления верхнего успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

7. Выверните болты крепления звездочек распределительных валов, удерживая валы от проворачивания ключом за четырехгранник. 

 

8. Приподняв цепь, снимите звездочки с шеек распределительного вала впускных…

9. Распределительного вала выпускных клапанов.

Примечание

Если звездочки сидят плотно на распределительных валах, снимите их с помощью съемника. 

 

10. Зафиксируйте цепь в натянутом состоянии.

11. Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов на два-три оборота, затем еще на два-три оборота. Выворачивайте болты в таком порядке до тех пор, пока клапанные пружины не разожмутся полностью. 

 

12. Снимите переднюю крышку подшипников и извлеките пластмассовые упорные полукольца.

13. Снимите остальные крышки подшипников и выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

14. После снятия промойте все детали бензином, протрите и просушите.

15. Осмотрите распределительные валы. Если на шейках и кулачках обнаружены задиры, раковины, трещины, замените валы.

16. Измерьте диаметр шеек распределительных валов. Номинальный диаметр первой шейки (ближайшей к звездочке) 42,0+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 41,9 мм. Номинальный диаметр остальных шеек 35+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 34,9 мм. Если диаметр хотя бы одной шейки меньше предельно допустимого значения, замените распределительный вал.

17. Измерьте высоту кулачков. Номинальная высота кулачка равна (46,0±0,25) мм, предельно допустимая высота составляет 45,5 мм. Если высота хотя бы одного кулачка меньше предельно допустимой, распределительный вал замените. Мелкие царапины на шейках и кулачках устраните шлифовкой, а затем отполируйте шейки и кулачки.

18. Установите распределительный вал на две призмы и измерьте индикатором биение по средней шейке. Номинальное биение 0,025 мм, предельно допустимое – 0,04 мм. Если биение больше, замените распределительный вал.

19. Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов. Для этого нужно уложить в опору распределительного вала смазанную чистым моторным маслом цилиндрическую оправку диаметром 35,0–0,02 мм для центрирования крышки. Установите крышку распределительного вала, затяните болты крепления крышки моментом 19–23 Н·м (1,9–2,3 кгс·м). Выньте оправку в сторону заднего торца головки блока цилиндров. Измерьте внутренний диаметр опоры распределительного вала и вычислите зазор как разность между диаметром опоры и диаметром соответствующей шейки распределительного вала. Предельно допустимый зазор равен 0,15 мм. Если хотя бы в одном подшипнике распределительного вала зазор больше допустимого, замените вал или головку блока цилиндров. Крышки распределительного вала обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На каждой крышке выбит порядковый номер. Нумерация крышек начинается с передней опоры (ближайшей к шестерне) распределительного вала впускных клапанов. Затем нумеруются крышки распределительного вала выпускных клапанов со стороны шестерни распределительного вала.

Примечание

На заднем конце распределительного вала выпускных клапанов установлена пластина датчика фазы.

20. Смажьте чистым моторным маслом шейки и кулачки распределительных валов и опоры в головке блока цилиндров.

21. Уложите распределительные валы в головку блока цилиндров: распределительный вал впускных клапанов — вверх штифтом для установки звездочки, распределительный вал выпускных клапанов — штифтом вправо.

22. Смажьте чистым моторным маслом переднюю крышку 1 распределительных валов с установленными в ней упорными полукольцами 2. Установите крышку 1 на направляющие втулки в опорах распределительных валов. При этом полукольца 2 должны войти в проточки на распределительных валах. Смажьте чистым моторным маслом крышки №3 и 7 и установите их на направляющие втулки в опорах распределительных валов. Вворачивайте болты крепления крышек до соприкосновения крышек с опорами.

23. Смажьте чистым моторным маслом остальные крышки распределительных валов и установите их на место. Вворачивайте болты крепления крышек до соприкосновения крышек с опорами.

24. Затяните болты крепления крышек распределительных валов моментом 19–23 Н·м (1,9–2,3 кгс·м).

25. Проверьте легкость вращения распределительных валов. Для этого поверните каждый вал ключом за четырехгранник на валу так, чтобы полностью сжались пружины клапанов какого-либо цилиндра (кулачки вала направлены вниз). Снова слегка поверните распределительный вал, он должен повернуться далее под действием клапанных пружин до момента соприкосновения следующих кулачков с толкателями клапанов.

26. Поверните распределительные валы так, чтобы установочные штифты звездочек были расположены горизонтально и направлены в разные стороны (положение распределительных валов соответствует положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ).

27. Наденьте цепь привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).

28. Установите гидронатяжитель цепи, см. «Сборка, («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей».

29. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию. 

 

Замена гидротолкателей в механизме привода клапанов УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-409, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

  

Схема работы гидротолкателя в клапанном механизме двигателя: 1 – клапан; 2 – пружина обратного клапана; 3 – обратный клапан; 4 – головка блока цилиндров; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – толкатель; 7 – плунжер; 8 – пружина плунжера; 9 – гильза; 10 – корпус обратного клапана; А, Б – полости гидротолкателя; В – масляный канал

Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана. Таким образом обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании. Принцип действия гидротолкателя показан на рис. 5.9. Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости А и Б из канала В системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности. При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана. Давление в полостях А и Б одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 – зазоры в клапанном механизме отсутствуют. При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7. Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости Б. Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1. При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости Б становится ниже, чем в полости А. Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости А, соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость Б. Давление в полости Б возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров. Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки. Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей. Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.

1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.

2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.

3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.

4. Если поворот пружины и клапана не даст желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. «Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров»). Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.

Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель. Замените его следующим образом.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

 

3. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров. 

Полезный совет

Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.

 

Полезный совет

Перед установкой положите новый гидротолкатель в емкость с моторным маслом, несколько раз надавите на гильзу гидротолкателя для удаления воздуха и наполнения его маслом. 

4. Смажьте моторным маслом гнездо в головке блока и установите гидротолкатель в гнездо.

5. Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.

6. Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

 

Возможные неисправности гидротолкателей, их причины и способы устранения УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

 

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке или замене седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.

Вам потребуются: шестигранник «на 8», ключ «на 10», приспособления для сжатия клапанных пружин и притирки клапанов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

3. Снимите впускную трубу (см. «Замена прокладки впускной трубы»).

4. Снимите выпускной коллектор (см. «Замена прокладки выпускного коллектора»). 

 

5. Выверните болты 1 и снимите заднюю крышку 2 головки блока. Снимите прокладку крышки.

6. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.

Примечания

Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свои места. Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они установлены на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

7. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов»). Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, выньте сухари клапана. Затем, постепенно ослабляя нажатие на ручку приспособления, полностью разожмите пружины клапана. Снимите приспособление с головки блока. Выньте тарелку пружин клапана. Затем выньте наружную и внутреннюю пружины клапана. 

 

8. Снимите специальным съемником (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов») маслосъемный колпачок 1 клапана.

9. Подденьте отверткой и выньте опорную шайбу 1 пружин клапана.

10. Выньте клапан со стороны камеры сгорания.

11. Аналогично извлеките остальные клапаны.

Примечание

Перед снятием промаркируйте все клапаны, чтобы при сборке установить их на прежние места.

12. После разборки головки блока цилиндров промойте все детали в бензине, протрите и высушите. Очистите камеры сгорания и клапаны от нагара.

13. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.

14. Удалите с привалочной поверхности головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.

15. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.

16. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность диаметров отверстия во втулке и стержня клапана. Предельно допустимый зазор 0,2 мм. Если зазор превышает указанное значение, замените клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания. Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в поверхность головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели. Перед установкой втулки нужно охладить до –40…–45 °С, а головку блока нагреть до температуры +160…+175 °С. Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием. В запасные части поставляют направляющие втулки клапанов трех ремонтных размеров. Втулки 1-го ремонтного размера — это втулки с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром, 2-го — с наружным диаметром, равным 14,2+0,053 +0,040 мм, 3-го — с увеличенным на 0,02 мм диаметром второго размера. При установке втулок 1-го ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока растачивать не нужно. При установке втулок 2-го и 3-го ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2+0,023 –0,050 мм. После установки новых втулок разверните в них отверстия под клапаны до размеров, указанных в табл. 5.1.

Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ–409.10

Примечание

Заменять направляющие втулки клапанов следует в автосервисе, располагающем специальным оборудованием.

17. Проверьте с помощью металлической линейки и щупов плоскостность привалочной поверхности головки. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки блока цилиндров посередине, вдоль и затем поперек, а затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, замените головку.

18. Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

19. Проверьте зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность диаметров канала и гидротолкателя. Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0+0,025 мм, предельно допустимый – 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0–0,025 –0,041 мм, предельно допустимый – 34,95 мм. Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанное значение, замените гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, замените головку блока.

20. Осмотрите клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, при короблении головки клапана, прогорании и деформации стержня клапан необходимо заменить. Незначительные риски на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой (см. «Притирка клапанов»).

21. Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные и с трещинами пружины замените.

22. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.

23. Проверьте на наличие деформаций фланцы для впускной трубы и выпускного коллектора, деформированную головку замените.

24. Отремонтируйте поврежденные резьбовые отверстия прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша). 

 

25. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и пр. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и др.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

26. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Работу следует проводить в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если значительные дефекты седел не удается устранить шлифовкой, замените седла.

 

Рис. 5.10. Профиль седла клапана двигателя ЗМЗ-409.10: А – седло впускного клапана; В – седло выпускного клапана

При шлифовании выдержите размеры седла, указанные на рис. 5.10. После шлифования проверьте биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм. Притрите клапаны. Затем тщательно очистите и продуйте сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц. Следует учесть, что после шлифования седло клапана глубже садится в седло. Поэтому после шлифования нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала. Если это расстояние меньше 35,5 мм, замените головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.

27. Проверьте соосность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте клапан в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о соосности расположения клапана и седла.

28. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.

29. Замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.

30. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.

31. Установите все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.

Примечание

Проверьте герметичность клапана. Установите его в головку блока вместе с пружинами и сухарями. После этого положите головку блока набок и залейте керосин в канал, закрываемый клапаном. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.

32. Всегда заменяйте новыми прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы (ресивера) и выпускного коллектора, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.

 

Притирка клапанов УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув сухари из тарелок пружин (см. «Замена маслосъемных колпачков клапанов»). Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

Кроме того, в продаже есть готовые ручные держатели клапана.

 

Рис. 5.11. Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут

При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу рис. 5.11.

Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

1. Очистите клапан от нагара.

2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.

3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки. 

Примечание

Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.

4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).

5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.

  

6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом.

7. На седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

 

8. После притирки протрите седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промойте для удаления остатков притирочной пасты. 

Предупреждение

Не притирайте клапаны с помощью высокооборотной нереверсивной электродрели, так как в этом случае не удастся добиться надлежащего качества поверхности (без круговых рисок) притираемых фасок и, кроме того, возможно чрезмерное истирание контактирующих поверхностей клапана и седла, что приведет к ухудшению герметичности и быстрому прогару клапанов.

9. Проверьте герметичность клапана. Установите его в головку блока вместе с пружинами и сухарями. После этого положите головку блока набок и залейте керосин в канал, закрываемый клапаном. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным. Если керосин просочится в камеру сгорания, притрите клапан еще раз.

10. Аналогично притрите остальные клапаны и проверьте герметичность.

 

Снятие и установка двигателя УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Двигатель вынимают из автомобиля вверх, предварительно сняв коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»). Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя надо подготовить надежные подставки, на которых двигатель должен стоять устойчиво.

Полезный совет

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

1. Снимите капот (см. «Снятие, установка и регулировка капота»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

4. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

5. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

6. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

7. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

8. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Снятие и установка радиатора»). 

 

9. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку датчика фазы.

10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. 

 

11. Отсоедините колодки от датчиков температурного состояния двигателя 1 и указателя температуры охлаждающей жидкости 2.

12. Отсоедините колодки жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки. 

 

13. Датчика массового расхода воздуха.

14. Ослабьте крепление хомута, снимите патрубок и отведите его в сторону. 

 

15. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

16. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса привода дроссельной заслонки. 

 

17. Отведите трос в сторону.

18. Ослабьте хомут. 

 

19. Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

20. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера. 

 

21. Отверните переднюю и заднюю гайки крепления ресивера и снимите со шпилек провода «массы» моторного жгута.

22. Отсоедините колодки жгута проводов от регулятора холостого хода.

  

23. Датчика положения коленчатого вала.

24. Катушек зажигания. 

 

25. Отсоедините провода от стартера.

26. Генератора. 

 

27. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации.

28. Ослабив затяжку хомутов, отсоедините отводящий 2 и подводящий 1 шланги отопителя салона. 

 

29. Отверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

30. Отверните гайку сливного шланга масляного радиатора и отсоедините шланг от штуцера масляного картера. 

 

31. Отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок. Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей. Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

32. Отсоедините держатели шланга и жгута проводов, отведите их в сторону.

33. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

34. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»).

35. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора. 

 

36. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

37. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора. 

 

38. Выверните болт и отсоедините «массовый» провод.

39. Выверните с каждой стороны болты крепления подушек к кронштейну рамы.

40. Проверьте, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

41. Осторожно выньте двигатель вверх.

42. Установите двигатель в обратном порядке.

 

Снятие, ремонт и установка промежуточного вала УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Вам потребуется ключ «на 12».

Промежуточный вал служит для привода масляного насоса. Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов. Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.

1. Снимите верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).

2. Снимите звездочку промежуточного вала. 

Примечание

Нижнюю цепь можно не снимать с шестерни коленчатого вала. 

 

3. Выверните болты 1 и снимите фланец 2 промежуточного вала.

4. Выверните четыре болта крепления крышки 1 и снимите крышку с прокладкой. Выньте вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней. Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, заблокируйте промежуточный вал от проворачивания. 

 

5. Вверните два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2. Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отверните ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.

6. Удерживая рукой ведущую шестерню 1, выньте промежуточный вал 2. При необходимости замените втулки промежуточного вала, выпрессовав с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала. Затем c помощью специального приспособления выпрессуйте втулки промежуточного вала.

7. После снятия промойте все детали в бензине.

8. Осмотрите промежуточный вал. Если на валу обнаружены трещины, замените его. Если на шейках вала есть риски и другие дефекты, прошлифуйте шейки вала под ремонтный размер. Если шлифованием под ремонтный размер не удается полностью вывести дефекты, замените вал. Измерьте шейки промежуточного вала. Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней — меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.

9. Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат. Если на них есть задиры и другие дефекты, втулки нужно заменить. В запасные части поставляют втулки с уменьшенным внутренним диаметром. После запрессовки в блок цилиндров новые втулки нужно расточить под номинальный или ремонтный размер. Растачивайте втулки за один проход, чтобы обеспечить соосность отверстий. При запрессовке установите втулки так, чтобы отверстия в них совпали с масляными каналами в блоке цилиндров. Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в табл. 5.2.

10. Установите вал в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте шейки вала и шестерни чистым моторным маслом.

Полезный совет

Шестерни привода смазываются маслом через отверстие диаметром 2,5 мм. Для повышения давления масла в двигателе на холостом ходу рекомендуется установить в отверстие трубку (внутренний диаметр 1,5 мм), направляющую струю масла на шестерни, т.е. уменьшить площадь отверстия, не снижая эффективности смазки.

Таблица 5.2 Таблица Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ–409.10

 

Снятие, ремонт и установка шатуннопоршневой группы УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса»).

4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.

5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.

 

Примечания

Если собираетесь устанавливать прежние вкладыши, пометьте их номером цилиндра.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и его крышке. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.

6. Выньте остальные поршни с шатунами.

7. Съемником снимите поршневые кольца или, при его отсутствии, осторожно разогните кольца у замков.

 

Предупреждение

Не разгибайте кольца больше, чем это требуется для их снятия, иначе возможно нарушение формы колец или их поломка. 

 

8. Снимите стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессуйте специальным приспособлением поршневые пальцы. Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1. Это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Выньте шатун 2 из поршня 3.

10. Снимите остальные поршни с шатунов.

11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «409» (поршень номинального диаметра), «409АР» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409БР» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

  

13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,060–0,096 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, нужно заменить кольца или поршни.

14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски, перемещая кольцо по напильнику вверх-вниз.

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной размерной группы или соседних групп.

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и другие повреждения, замените вкладыши.

18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно!поршневой группы двигателя ЗМЗ!409.10

*Допуск 0,06 мм разбит на 5 групп (через 0,012 мм)

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись «Перед» на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6

с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

Примечание

На верхнее компрессионное кольцо нанесена надпись «Верх», кольцо необходимо устанавливать на поршень этой надписью к днищу поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны выполнена проточка, кольцо надо устанавливать этой проточкой вверх к днищу поршня.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна — фиксирующий выступ («замок») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна — фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Сориентируйте поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец были расположены под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца — также под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца — под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в НМТ. Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Перед» на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).

Полезный совет

Для того чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуем надеть на шатунные болты втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно сломать поршневые кольца. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты так, чтобы уступ Б на крышке шатуна был с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна; номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, были расположены с одной стороны, а «замки» вкладышей — друг против друга.

20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните их моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

 

Снятие, ремонт и установка коленчатого вала УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Вам потребуются: ключ «на 10», головки «на 15», «на 17», «на 19».

1. Снимите масляный картер и его прокладку (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

2. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса»).

3. Снимите цепи привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).

  

4. Выверните шесть болтов 1 крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.

5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

 

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 в сборе с шестерней и втулкой 7. 

Предупреждение

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено. 

7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника. 

Примечание

Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места. 

8. Промойте все детали бензином и просушите.

9. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените вал.

 

10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках обнаружены незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, следует прошлифовать шейки под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, которые указаны в табл. 5.4. Острые кромки фасок масляных каналов притупите с помощью абразивного конуса. После шлифования промойте коленчатый вал, продуйте сжатым воздухом масляные каналы, установите вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

 Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409.10

  

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Замените также маховик с трещинами.

  

14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

15. Выпрессуйте подшипник из маховика.

16. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

 

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените, для чего выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. Причем старый сальник можно использовать как оправку. 

Полезный совет

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния. 

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — меньше 61,92 мм, прошлифуйте шейки под ремонтный размер. 

Предупреждение

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только размер одной шейки меньше указанного предельно допустимого размера. 

19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать путем замера диаметров шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки. Замерьте зазоры в следующем порядке:

– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;

– уложите коленчатый вал в постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

– установите крышки коренных подшипников с вкладышами, вверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковке проволоки.

20. Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками;

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели коренного подшипника №3 антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, причем усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника чистым моторным маслом;

– затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);

– затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);

– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

 

Дефектовка и ремонт блока цилиндров УАЗ 3163 (Patriot)

Для определения технического состояния и ремонта блока цилиндров снимите двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя») и разберите его. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), коленчатый вал (см. «Снятие, ремонт и установка коленчатого вала»), шатунно-поршневую группу (см. «Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы»), масляный картер и масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса»), а также все навесное оборудование.

1. Осмотрите блок цилиндров. Если обнаружены трещины, замените его.

2. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока способом опрессовки: заглушите деревянными пробками все отверстия в блоке, кроме одного, к которому подведите шланг подачи сжатого воздуха. Опустите блок в ванну с водой и подайте сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах с нарушенной герметичностью будут выходить воздушные пузыри. При обнаружении негерметичности блок замените.

3. Таким же образом проверьте герметичность масляных каналов блока.

4. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть задиры и другие дефекты, расточите цилиндры под ремонтный размер и отхонингуйте. Предусмотрены два ремонтных размера цилиндров, указанные в табл. 5.3. В запасные части поставляют поршни и поршневые кольца соответствующих ремонтных размеров.

Примечание

Под ремонтный размер нужно растачивать все цилиндры, даже если дефекты обнаружены только в одном.

5. Проверьте зазоры между цилиндрами и поршнями. Номинальный зазор равен 0,024–0,048 мм, предельно допустимый – 0,25 мм. Цилиндры и поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буква, обозначающая группу цилиндра, нанесена краской на левую наружную сторону блока напротив каждого цилиндра. Зазор можно определить замером диаметров поршня и цилиндра. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 8,0 мм ниже оси поршневого пальца. Диаметр цилиндра измеряют не менее чем в трех поясах в пределах 15–100 мм от верхней поверхности блока (в двух взаимно перпендикулярных направлениях).

 

Система смазки двигателя УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Особенности конструкции

Система смазки двигателя комбинированная: масло подается к трущимся поверхностям деталей под давлением и разбрызгиванием.

Система смазки состоит из масляного картера, масляного насоса с приемным патрубком и редукционным клапаном, привода масляного насоса, масляных каналов в блоке, головке блока и коленчатом валу, полнопоточного масляного фильтра, указателя уровня масла, крышки маслоналивной горловины, датчиков давления масла.

На указатель уровня масла нанесены метки «П» и «0» соответственно верхнего и нижнего уровней. Уровень масла должен находиться между этими метками.

Циркуляция масла происходит следующим образом. Насос засасывает масло из картера и по каналу в блоке подводит его к полнопоточному фильтру. После фильтра масло поступает в главную масляную магистраль и через каналы в блоке смазывает коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, поршневые пальцы, подшипники распределительных валов, промежуточного вала и валика привода масляного насоса, а также винтовые шестерни привода масляного насоса.

От верхнего подшипника валика привода масляного насоса масло через поперечные сверления и внутреннюю полость валика подается для смазки нижнего подшипника валика и опорной поверхности ведомой шестерни привода.

Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла через сверление в главной масляной магистрали.

Для охлаждения поршня масло через отверстие в верхней головке шатуна разбрызгивается на днище поршня.

Из главной масляной магистрали через канал в блоке масло поступает в головку блока цилиндров, смазывает опоры распределительных валов и подводится к гидронатяжителю цепи второй ступени привода распределительных валов, к гидротолкателям и датчикам давления масла. Вытекая из зазоров и стекая в картер в передней части головки блока цилиндров, масло смазывает цепи, рычаги натяжного устройства и звездочки привода распределительных валов.

Контроль за давлением масла осуществляется датчиком давления и указателем в комбинации приборов. Кроме того, система снабжена датчиком и сигнальной лампой аварийного падения давления масла. Она загорается по достижении давления в системе 40–80 кПа (0,4–0,8 кгс/см2). Датчики давления ввернуты в штуцер, установленный в масляный канал головки блока цилиндров.

Масляный насос односекционный, шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера и приводится от промежуточного вала парой винтовых шестерен. Корпус насоса и приемный патрубок изготовлены из алюминиевого сплава, перегородка — из чугуна, шестерни — из металлокерамики.

Для охлаждения масла в систему включен масляный радиатор с предохранительным клапаном, а для очистки масла служит полнопоточный масляный фильтр.

 

Снятие и установка масляного радиатора УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Масляный радиатор установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя и соединен с системой смазки резиновыми шлангами.

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка с плоским лезвием.

  

1. Выверните четыре болта крепления и снимите верхний щиток радиатора.

2. Выверните четыре болта крепления правого бокового щитка. 

 

3. Снимите щиток.

4. Выверните два болта крепления масляного радиатора с левой стороны. 

 

5. Два болта с правой стороны.

6. Извлеките масляный радиатор.

Полезный совет

Для предотвращения вытекания масла из шлангов и масляного радиатора во время разъединения поднимите радиатор шлангами вверх и аккуратно разъедините шланги.

7. Ослабьте затяжку хомутов крепления шлангов радиатора и снимите шланги.

8. Установите радиатор в порядке, обратном снятию.

 

Замена редукционного клапана и крана масляного радиатора УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Редукционный клапан установлен на переходнике, ввернутом в масляную магистраль блока цилиндров с его правой стороны. В резьбовое отверстие корпуса клапана, в свою очередь, ввернут кран масляного радиатора.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19», «на 22», «на 24».

1. Удерживая от проворачивания кран радиатора, отверните штуцер подводящего шланга радиатора и отсоедините шланг.

Примечание

Для удобства работы снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

 

2. Выверните кран из корпуса редукционного клапана.

3. Удерживая от проворачивания переходник, выверните из него редукционный клапан.

4. Установите клапан и кран в последовательности, обратной снятию, смазав их резьбовые части герметиком.

 

Снятие, ремонт и установка масляного насоса УАЗ 3163 (UAZ Patriot)

Масляный насос снимают для замены или ремонта при снижении давления в системе смазки ниже допустимого, при шуме шестерен и заедании плунжера редукционного клапана.

Вам потребуются: торцовые ключи «на 12», «на 14», шестигранник «на 6», отвертка, набор щупов.

1. Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

2. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

  

3. Выверните болт дополнительного кронштейна крепления масляного насоса.

4. Выверните два болта крепления насоса к блоку цилиндров и снимите насос с маслоприемником в сборе. 

 

5. Снимите сетку с маслоприемника, отогнув ее края.

6. Выверните три болта. 

 

7. Разъедините корпус и маслоприемник насоса.

8. Снимите промежуточную пластину. 

 

9. Выньте из корпуса ведомую шестерню.

10. Ведущую шестерню с валиком. Если нужно снять ведущую шестерню с валика, выбейте штифт.

 

11. Для разборки редукционного клапана выньте шплинт.

Предупреждение

Пружина редукционного клапана установлена с натягом. Во избежание травм и потери регулировочных шайб извлекайте шплинт очень осторожно. 

 

12. Последовательно извлеките из маслоприемника регулировочные шайбы.

13. Пружину 

 

14. Пунжер редукционного клапана.

15. Промойте детали насоса бензином и продуйте сжатым воздухом.

16. Если на промежуточной пластине есть выработка от шестерен, пластину нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

17. Осмотрите корпус. Если он сильно изношен, замените насос.

18. Проверьте легкость вращения шестерен в корпусе насоса. Они должны вращаться свободно.

19. Проверьте легкость перемещения плунжера редукционного клапана в корпусе. Он должен перемещаться свободно.

20. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку маслоприемника. Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее. 

 

21. Осмотрите пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины, пружину замените. По возможности проверьте упругость пружины. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, для сжатия пружины до длины 40 мм необходимо приложить усилие 43,5–48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, замените ее.

22. Измерьте плоским щупом, приложив к поверхности линейку или штангенциркуль, зазор между торцами шестерен и поверхностью корпуса. Зазор должен составлять 0,040–0,140 мм. 

 

23. Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом. Зазор должен составлять 0,120–0,215 мм. Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные значения, замените корпус.

24. Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен. Зазор должен составлять 0,15 мм. Если зазор больше указанного значения, замените шестерни.

25. Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, соберите насос в последовательности, обратной разборке.

26. Установите детали в порядке, обратном снятию. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»). 

 

Система охлаждения двигателя Уаз 3163 (Patriot)

Особенности конструкции УАЗ 3163 (Patriot)

Схема системы охлаждения Уаз 3163 (Patriot) 

Рис. 5.12. Система охлаждения: 1, 2 – радиаторы отопителя; 3 – электронасос; 4 – двигатель; 5 – дроссельный патрубок; 6 – термостат; 7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик сигнальной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 9 – вязкостная муфта привода вентилятора; 10 – вентилятор; 11 – пробка радиатора; 12 – радиатор; 13 – пробка расширительного бачка; 14 – расширительный бачок; 15 – электровентилятор; 16 – водяной насос; 17 – сливной кран блока цилиндров

Система охлаждения (рис. 5.12) жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости. Система охлаждения состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты привода вентилятора, электровентилятора, соединительных шлангов и трубок. К системе охлаждения также подсоединены радиаторы отопителей и электронасос дополнительного отопителя салона. Давление в системе создается водяным насосом, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а из рубашки поступает в термостат. В зависимости от температуры жидкость проходит затем в водяной насос (при низкой температуре) или в радиатор (при высокой температуре), откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

Радиатор системы охлаждения трубчато-ленточный, алюминиевый, по бокам с кронштейнами для крепления радиатора к облицовке радиатора кузова.

Расширительный бачок пластмассовый, соединен патрубками радиатора с термостатом и закрыт резьбовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе.

Кран слива охлаждающей жидкости расположен с левой стороны блока цилиндров двигателя.

Система охлаждения заполнена охлаждающей жидкостью Тосол-А40М.

При температуре окружающего воздуха ниже –40 °С необходимо применять низкозамерзающую жидкость Тосол-А65М.

Предупреждение

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав тосола входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи. 

 

Снятие и установка радиатора УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: ключ «на 10», «на 12», «на 14», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

 

3. Выверните четыре болта крепления и снимите верхний щиток.

4. Выверните четыре болта крепления левого щитка и снимите его.

  

5. Аналогично снимите правый щиток.

6. Разъедините колодку жгута проводов электровентилятора.

  

7. Отсоедините провода от вывода датчика сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости.

8. Ослабьте затяжку хомута крепления подводящего шланга радиатора.

  

9. Снимите шланг с патрубка радиатора.

10. Ослабьте затяжку хомута крепления пароотводящего шланга…

  

11. Снимите шланг с трубки.

12. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора…

  

13. Снимите шланг с патрубка радиатора.

14. Отверните с обеих сторон гайки тяг крепления радиатора.

Примечание

Снизу радиатор крепится к кронштейнам рамы болтами через резиновые подушки.

 

15. Снимите фиксирующую проволоку.

16. Выверните болт. Аналогично выверните второй болт.

 

17. Выньте радиатор из моторного отсека в сборе с электровентилятором и разберите.

18. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на радиаторе обнаружены трещины, замените радиатор.

19. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите патрубки радиатора, кроме одного, к которому подведите шланг для подачи сжатого воздуха. Опустите радиатор в ванну с водой и подайте воздух под давлением 1 атм примерно на 30 с. В местах с нарушенной герметичностью будут выходить воздушные пузыри. В этом случае замените радиатор.

20. Осмотрите подушки крепления радиатора. Если они порваны, потрескались или утратили эластичность, замените подушки.

21. Установите радиатор в порядке, обратном снятию.

 

Снятие и установки вязкостной муфты УАЗ 3163 (Patriot)

На автомобиль устанавливают вязкостную муфту привода вентилятора.

Муфта позволяет снизить расход топлива, уменьшить шум вентилятора, способствует лучшему прогреву холодного двигателя.

Вязкостную муфту снимают в случае ее неисправности, если муфта не включается или включается не полностью.

Вам потребуется ключ «на 32».

1. Выверните вал муфты, предварительно зафиксировав шкив от проворачивания…

Примечание

Резьбовое соединение вязкостной муфты со ступицей имеет левую резьбу. 

 

2. Cнимите вязкостную муфту в сборе с вентилятором.

3. Выверните четыре болта крепления вентилятора к вязкостной муфте…

 

4. Cнимите вентилятор.

5. Установите вязкостную муфту в последовательности, обратной снятию. 

 

Снятие и установка термостата УАЗ 3163 (Patriot)

Вам потребуются: шестигранник «на 6», ключ «на 12», отвертка.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

2. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя к его кронштейну и отведите насос в сторону (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»). 

 

3. Ослабьте затяжку хомута.

4. Осоедините от корпуса термостата подводящий шланг радиатора.

  

5. Отсоедините провода от датчиков на корпусе термостата.

6. Ослабьте верхний хомут соединительного шланга между термостатом и водяным насосом.

 

7. Выверните два винта крепления корпуса термостата…

Полезный совет

Перед снятием корпуса термостата ослабьте болты крепления крышки.

 

8. Симите корпус термостата.

9. Выверните два болта крепления крышки корпуса термостата.

  

10. Очистите от старой прокладки привалочную поверхность корпуса термостата к головке блока цилиндров.

11. Снимите крышку и извлеките термостат.

Примечание

Так выглядит снятый с автомобиля термостат. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене приобрести такой же.

12. Для проверки опустите термостат в емкость с водой, нагретой до 78–80 °С. Постепенно нагревая воду, следите за температурой начала открытия клапана термостата.

Примечание

Термостат системы охлаждения считается исправным при следующих условиях:

– температура начала открытия клапана – (78+1,5) °С;

– температура полного открытия клапана – 82 °С.

13. Установите новый термостат в порядке, обратном снятию.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *